Передние тормозные механизмы обеспечивают 70-80% тормозной силы автомобиля, поэтому на них лежит почти вся ответственность за замедление. Если ваш автомобиль немолод или приобретен на вторичном рынке не так давно, а уровень качества обслуживания у прежних владельцев неизвестен, имеет смысл провести полную переборку суппортов, вернув им в полном объеме заводские характеристики и получив гарантированный и прогнозируемый ресурс.

Конструкции тормозных суппортов бывают разными, сложность их отличается, поэтому для начала поговорим о наиболее простых (и при этом самых распространенных) одноцилиндровых тормозных суппортах типа «плавающая скоба». С их полной переборкой способен справиться практически любой более-менее рукастый автовладелец, даже не имеющий большого опыта самостоятельного ремонта.

Чтобы быстрее перейти к делу, будем считать, что суппорты вы уже сняли с автомобиля и разобрали, выдавив предварительно цилиндры нажатием на педаль или сжатым воздухом из компрессора. 

Внешняя очистка

Поверхность суппорта, изначально не окрашенного на заводе, достаточно грубая, ибо деталь литая. Максимум, чему она подвергается после литья, это галтовка. Защищен же от окисления и коррозии суппорт часто горячим цинкованием. Если ребилд суппортов проводится не на совсем уж старом автомобиле, и они не представляют собой бесформенные комки ржавчины, имеет смысл попытаться сохранить хотя бы часть заводской оцинковки путем мягкой очистки.

Способы существуют разные:

1. Обезжиривание и удаление отложений из колодочной пыли и масляного отпотевания в кипятке со стиральным порошком,
2. Очищение от ржавчины слабым раствором щавелевой кислоты и тому подобные.

После очистки детали смазываются моторным маслом и вытираются насухо. Этого вполне достаточно, но если уж очень хочется покрасить, то рассматривайте исключительно вариант порошковой окраски с непременным предварительным пескоструем. Все остальные варианты очистки и подготовки поверхности, а также любые типы аэрозольных баллончиков (включая даже те, на которых написано «краска для автомобильных суппортов») оставьте кому-нибудь другому.

Коррозия поршня

Первым делом проверяем состояние поршней. Поршни обычно стальные (хотя изредка встречаются и легкосплавные), и от коррозии страдают вполне предсказуемо.

Основной причиной коррозии поршня является проникновение под его внешний пыльник влаги извне вследствие возрастного износа резины, повреждения или усиленной мойки пистолетом высокого давления. Вода может проникать и изнутри из-за насыщения атмосферной влагой жидкости в бачке и гравитационного осаждения ее в самую нижнюю точку системы, которой является рабочий цилиндр.

Наиболее разумное решение проблемы – покупка новых поршней, благо во многих случаях они не являются дефицитными и стоят на так уж дорого. Шлифовка пострадавшего от коррозии поршня – дело неблагодарное. Блеск появится, но раковины и каверны от ржавчины никуда не денутся. А значит, риск утечек сохранится.

Если ситуация совсем безвыходная, можно отшлифовать поршни мелкой наждачкой, но делать такое допустимо лишь с пониманием, что это – временная мера до покупки нового поршня.

Можно ли проточить поршень на токарном станке. В принципе, можно, его механическому функционированию это не повредит, но смысла нет. Дело в том, что любой поршень, как правило, имеет гальваническое антикоррозионное покрытие, эффективно защищающее его от неизбежных молекул влаги под пыльником и в составе тормозной жидкости. В идеале покрытием служит хром, но чаще встречается все же никель, который заметно дешевле.

На проточенном поршне покрытие будет отсутствовать полностью, что приведет к быстрому появлению коррозии голой стали даже от незначительного количества влаги. Поэтому, если поршень требует замены, а под рукой у вас нет нового, то искать токаря и платить ему за расточку, понимая, что это все равно временное решение, бессмысленно. Лучше уж за то же время отыскать нужную деталь и не разбирать суппорт два раза.

Если нанести капли соленой воды на проточенный поршень и на новый, никелированный. На проточенном легкая ржавчина появится практически сразу, а на новом следов не останется.

Коррозия цилиндра

Цилиндры хотя и не хромируются и даже не никелируются внутри, все же обладают определенной устойчивостью к коррозии, которая не слабее, чем новый неповрежденный поршень под целым пыльником. Чугун боится ржавчины существенно меньше, чем сталь, а алюминиевые цилиндры и вовсе к ней равнодушны. Но если все же при разборке цилиндра вы видите внутри незначительную ржавчину, ее можно легко удалить наждачной бумагой небольшой зернистости. И с чугуна, и с алюминия она снимется легко, тем более что на алюминии ржавчина и вовсе будет являться следами от окисления поршня, а не результатом коррозии самого цилиндра.

Многие боятся лезть в цилиндр с наждачной бумагой, опасаясь «повредить зеркало», «сделать задиры» или «риски». Это заблуждение: «зеркала», как в цилиндре двигателя, в тормозном цилиндре суппорта нет. Он не нуждается в полировке и не боится наждачной бумаги. Герметичность в цилиндре обеспечивается исключительно в паре трения манжета-поршень, а поверхность цилиндра в этом процессе вообще не участвует. Поэтому чистить его можно и нужно без трепета и душевных терзаний: ресурс от этого не сократится. 

Деформированные направляющие

Загрязненные и ржавые направляющие пальцы – причина «закусывания» суппортов, неравномерного износа колодок, перегрева дисков. Их тщательная чистка с заменой пыльников при полной переборке суппортов – абсолютно необходимый минимум. Хуже, когда пальцы деформированы, изогнуты, что проявляется так же, как и загрязнение: половины суппорта с усилием входят друг в друга и с трудом расходятся. Это недопустимо, но порой случается, когда снятый и освобожденный от шланга цилиндр суппорта роняют на бетонный пол и потом грубо на глазок выпрямляют палец молотком. Часто одна из направляющих слегка изгибается, если при замене колодок пытаются монтировкой затолкать поршень в цилиндр.

В этом случае, безусловно, лучше всего купить новые направляющие пальцы и устранить проблему в корне. При запланированном ребилде обычно все нужное уже подготовлено, однако ситуации бывают разные.

Например, магазинов поблизости нет, а машину срочно нужно ставить на ход. В такой ситуации придется их выравнивать. Иногда при легкой деформации, невидимой невооруженным глазом, но ощущаемой как легкое заедание, достаточно покрутить пальцы вокруг их оси. То есть, слегка расслабить болты крепления пальцев и, поворачивая их поочередно на четверть оборота, попробовать поймать положение, в котором цилиндр заходит в суппорт легко, после чего затянуть болты. Если изгиб заметен даже на глаз, придется пытаться выправить его легкими ударами молотка.

Замена пыльников и манжет

В любом суппорте с плавающей скобой имеется как минимум четыре резиновых элемента. Это резиновая уплотняющая манжета (самая важная и ответственная деталь, отвечающая за герметичность пары поршень-цилиндр), защитный пыльник поршня и два защитных пыльника направляющих пальцев или две резиновые втулки направляющих пальцев (это зависит от конструкции суппорта, о чем расскажем чуть ниже).

Все они при ребилде обязательно меняются на новые, благо приобрести их на большинство моделей автомобилей несложно. Да и не самое большое разнообразие геометрических параметров тех же манжет, пыльников пальцев и в гораздо меньшей степени – пыльников поршней позволяет при необходимости заменить их идентичными от других марок и моделей авто.

Смазка пальцев

Смазка направляющих пальцев при сборке суппорта – популярная тема для гаражно-интернетных споров. Как правило, дискуссии разворачиваются вокруг двух вопросов: чем мазать и мазать или не мазать в принципе.

Начнем с вопроса «мазать или не мазать»

Не все, возможно, знают, что существует два варианта конструкции направляющих пальцев. Фактически это две патентованные конструкции двух разных компаний – Lucas и ATE. Причем производителями тормозных суппортов и их отдельных деталей могут быть как эти Lucas и ATE, так и любые сторонние компании, имеющие лицензию (а то и не имеющие). Но вне зависимости от реального производителя по типу конструкции суппорты идентифицируются как «тип Lucas» и «тип ATE». Распространены они примерно одинаково, хотя мне кажется, что Lucas встречается несколько чаще. 

Суппорта Lucas

В суппортах Lucas направляющий палец входит в глухое отверстие в скобе, причем достаточно свободно. При работе металл скользит по металлу, легкие и несущественные защитные покрытия пальцев типа оксидирования стираются. По этой причине конструкция нуждается в смазке в обязательном порядке, и место входа пальца в скобу защищено от влаги и пыли гофрированным резиновым пыльником. Тут никаких дискуссий в духе «мазать или не мазать» быть не может в принципе: мазать непременно.

Характерная особенность направляющих типа Lucas – риск побрякивания скобы из-за изначально заложенного конструктивного люфта пальцев в своих «стаканах», который увеличивается с износом суппортов. Побрякивание чаще всего безобидное и доставляет лишь акустический дискомфорт. Пока, конечно, пальцы и их отверстия не раздолбались окончательно. Впрочем, на пальцахболее продвинутых моделей суппортов такой конструкции выполнены проточки, на которые надеты резиновые колечки. Эти колечки уменьшают вероятность появления постукивания и частично предотвращают скольжение металла по металлу.

Суппорта ATE

Принципиально конструкция ATE работает точно так же: оба элемента суппорта имеют взаимную подвижность, перемещаясь друг относительно друга на паре направляющих пальцев. Но вот пальцы и их ответные части тут иные. Смазки они не только не требуют, но даже боятся!

Направляющие пальцы в суппортах ATE входят в резиновые втулки, вставленные в скобу. И движется тут не металл по металлу и с зазором, как в «лукасах», а металл по резине и без зазора. Важнейшая особенность таких пальцев состоит в том, что зона их входа в резиновую втулку не снабжена гофрированным резиновым пыльником, а открыта всем ветрам. То есть и воде, и пыли. Пальцы защищает от климатических воздействий низкокоррозионная сталь и гальванические покрытия типа никеля. Но если на них нанести смазку (от чего, кстати, строго предостерегают все мануалы и инструкции к ремкомплектам), то она быстро накопит в себе абразивный песок, который съест покрытие, после чего пальцы корродируют и начнут подклинивать в своих резиновых втулках. Но зато такая конструкция не склонна побрякивать на каждой кочке. 

Типы смазок для суппортов

Специфика консистентных смазок для направляющих пальцев суппортов заключается в их термостойкости. При интенсивном торможении суппорты нагреваются порой очень сильно, и неподходящие универсальные смазки могут просто вскипеть и закоксоваться, подклинив пальцы. Поэтому для этих задач выпускаются специальные смазки с широкими температурными диапазонами. То же самое касается и морозов, при которых смазки не должны густеть, как пластилин, и опять-таки подклинивать пальцы.

В продаже спецсмазок много, к тому же их часто фасуют в пакетики по 5-10 граммов, чего с запасом хватает на два суппорта. Наносится смазка на пальцы в очень небольшом количестве – достаточно тонкого слоя, нанесенного ватной палочкой или кисточкой. Густой слой противопоказан, и уж тем более нельзя набивать смазкой «стаканы» в скобе! Отверстия, предварительно тщательно очищенные от остатков старой смазки, можно обработать той же ватной палочкой, слегка обмакнув ее в смазку.

Во многих случаях нарушение правил не так уж страшно. Если, правда, понимать, что ты делаешь и на какой машине. Несмотря на упоминание в вазовских мануалах штатной смазки для пальцев УНИОЛ-1, в продаже ее практически никогда не было, и народ на простых и далеких от спортивного стиля езды «девятках» и «десятках» десятилетиями спокойно мазал пальцы (и продолжает мазать) и «графиткой», и литолом. Да, формально они являются абсолютно неподходящими, но для городских полуторалитровых машин компакт-класса со среднестатистической интенсивностью эксплуатации существенной разницы между фирменной спецсмазкой и «графиткой», нанесенной корректно, в ничтожных количествах, фактически не было. Смазка не вытекала, не перегревалась, не «закусывала» пальцы и при этом защищала от коррозии и обеспечивала приемлемый коэффициент трения.

Если же поставлена цель выполнить работу с использованием сугубо специализированных средств, важно знать, что для суппортов существует два типа смазок: для направляющих пальцев и противоскрипная смазка для тыльной стороны и кромок колодок. Чаще всего это разные составы, и их нельзя путать. В принципе, смазку для пальцев можно нанести и на тыльную сторону колодок (и инструкции некоторых составов это оговаривают), но наоборот – категорически нельзя.

Существуют еще и смазки для поршня суппорта. В полноценном понимании процесса смазка в зоне трения поршень-цилиндр абсолютно не нужна. Поршень работает в тормозной жидкости, и никакая смазка там, разумеется, не задерживается. Существуют так называемые «монтажные смазки», предназначенные лишь для облегчения сборки суппорта, когда нужно вставить поршень в цилиндр после замены манжеты или самого поршня. Но если под рукой таковых нет, то без них можно совершенно спокойно обойтись, либо смазав манжету и поршень той же тормозной жидкостью, либо использовав копеечный технический вазелин.

Заключение

Можно кратко затронуть вопрос уплотнений тормозных шлангов при установке отреставрированного суппорта на автомобиль. К цилиндру шланги прикручиваются либо напрямую, либо через банджо-болт, но и в том, и в другом случае используются уплотнительные медные или алюминиевые колечки. Их можно и поменять на новые, но это не всегда обязательно. Дело в том, что алюминиевые шайбы, как правило, одноразовые, а вот медные подвергаются отжигу для придания мягкости и успешно используются несколько раз. Вместо алюминиевых можно применять отожженные медные без каких-либо ограничений. Отжиг медных представляет собой нагревание их докрасна в пламени газовой горелки и последующее опускание в холодную воду. Вы не ошиблись, у стали такое охлаждение действительно вызывает повышение твердости, но у меди – наоборот.

Сообщение Как правильно перебрать тормозные суппорта появились сначала на Automania.ru.

Повод для снятия тонировки со стекол машины может быть самым разным: от ее повреждения или старения до предписания, выданного водителю сотрудниками ГИБДД из-за несоответствия светопропускаемости пленки на окнах требованиям ГОСТа 33997−2016.

Если нет желания платить мастерам специализированного сервиса пару-тройку тысяч рублей за растонирование машины, эту процедуру можно проделать самостоятельно. Но для этого следует знать, чем снять тонировку со стекла и чем убрать клей от тонировки.

Три основных способа снятия тонировки

С помощью нагрева

Один из самых эффективных и потому наиболее распространенных способов снятия тонировки с окон автомобиля — с нагревом. В этом случае клей, удерживающий пленку на стекле, размягчается, и она снимается легче и быстрее. Вам потребуется фен, либо другой способный нагреть окна машины инструмент. Например, тепловая пушка или бытовой обогреватель воздуха. При использовании строительного фена важно не перегреть тонировку.

Если она расплавится, то удалить ее со стекла будет намного сложнее. Оптимальная температура для работы, при которой клеевая основа пленки становится тягучей, составляет примерно 40 градусов. И не забудьте во избежании повреждения декоративных элементов автомобиля демонтировать перед началом работы резиновые уплотнители, а также находящиеся рядом со стеклом накладки и дефлекторы.

1. Сперва отогните край тонировки на приоткрытом окне.
2. Затем, поддевая пленку острым предметом вроде лезвия или канцелярского ножа, медленно снимайте покрытие с равномерно прогретого стекла. Лучше если кто-то будет помогать поддерживать постоянную температуру поверхности.
3. Остатки клея можно отмыть моющими средствами или аккуратно соскоблить.

С моющими средствами

Когда возникает вопрос, чем убрать тонировку без нагрева, следует воспользоваться обычным бытовым моющим средством для посуды или простейшим мыльным раствором. В первом случае концентрат жидкости следует развести из расчета 30−40 мл на 1 л воды. Для снятия тонировки без нагрева потребуются: лезвие или скребок, тряпка, старые газеты и простейший распылитель для мыльной воды.

1. Раствор моющего средства нужно наносить сначала на края пленки, после чего начать ее стягивать со стекла. Распылять мыльную воду следует на внутреннюю поверхность тонировки с клеевым составом. Одновременно с этим нужно поддевать пленку и осторожно стягивать со стекла, чтобы не порвать. Удалять ее кусками — более трудоемкое занятие, чем снимать целиком.
2. После снятия пленки на оставшийся клей следует распылить раствор моющего средства или приложить смоченную в нем газету. Через несколько минут ее можно убрать, а остатки смыть при помощи мыльного раствора и скребка.
3. По окончании протереть стекло насухо тряпкой.

С химическими средствами

Снять тонировку со стекол без нагрева можно еще и при помощи специальных химических средств. Например, используя раствор аммиака или нашатырный спирт. Работать при этом следует в респираторе и защитных перчатках, поскольку аммиак ядовит и опасен при вдыхании.

1. Сперва на тонировку распыляют мыльную воду, а затем наносят растворитель.
2. Потом поверхность накрывается полиэтиленовым пакетом, также обработанным этим веществом. Подойдет обычный мусорный. В таком виде растворитель не улетучится сразу. То же самое делают с другой стороны окна.
3. Затем все оставляют на некоторое время в тепле, а лучше на солнце, чтобы растворитель подействовал на пленку. Она начнет отходить сама.
4. Останется только убрать тонировку и смыть остатки клея раствором моющего средства.

Чего не стоит делать при снятии тонировки?

Убирая со стекол автомобиля затемняющую их пленку, не стоит пользоваться тяжелыми острыми предметами вроде ножа или ножниц. Ими легко поцарапать поверхность окна, а также порвать тонировку, тем самым усложнив ее дальнейший демонтаж. В случае снятия пленки с использованием химических средств специалисты не рекомендуют использовать сильнодействующие растворители вроде ацетона.

Они не только могут растворить покрытие вместо очистки стекла, но и способны повредить уплотнители дверей, а также краску на кузове. А еще при снятии пленки с заднего стекла машины, на котором находятся нити обогрева, не стоит скрести и скоблить поверхность, дабы не повредить их. Для этой более трудоемкой и неудобной процедуры лучше воспользоваться способом с нагревом стекла или с нашатырным спиртом.

Сообщение Как снять старую тонировку своими силами появились сначала на Automania.ru.

Почему за мойку на даче могут наказать?

Закон рассматривает мойку как потенциальное загрязнение окружающей среды. За такие действия предусмотрены весьма внушительные штрафы. Сумма будет зависеть от того, где и как именно вы моете машину. Особенно строго наказывают за мойку рядом с реками, озерами и ручьями.

• Статья 8.6 КоАП РФ – «Порча земель». Если в результате мойки автомобиля происходит загрязнение или порча почвы, это может квалифицироваться как нарушение по данной статье. Штраф для граждан составляет от 3 000 до 5 000 рублей, для юрлиц – до 80 000 рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.
• Статья 8.13 КоАП РФ – «Нарушение правил охраны водных объектов». Если мойка автомобиля осуществляется вблизи водоема, и сточные воды попадают в водный объект, это может повлечь штраф для граждан до 1 000 рублей для граждан и до 100 000 рублей для юрлиц.
• Статья 8.42 КоАП РФ – «Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта». Мойка автомобиля в водоохранной зоне может привести к штрафу для граждан до 4 500 рублей до 400 000 рублей для юридических лиц.

При чем тут юридические лица?

На первый взгляд может показаться странным, зачем в контексте дачной мойки говорить о штрафах для юрлиц. Однако это важно, ведь если автомобиль используется по работе – будь то грузовик, корпоративная или арендованная машина – ответственность за нарушение часто ложится на компанию. Особенно если транспорт оформлен на юрлицо, а мойка происходила в рамках служебных задач. В таких случаях инспекторы вправе предъявить претензии работодателю, даже если действия совершал конкретный сотрудник. Так что, как говорится, предпринимателям на заметку.

Может ли на даче появиться инспектор?

Может. И дело тут не в каких-то специальных рейдах. Инспекторы ГАИ или экологи могут оказаться поблизости случайно – например, во время выезда для оформления ДТП или по жалобе соседей. Часто проверки проходят в садоводческих товариществах, где ситуация с мойками «на глазах у всех» давно стала популярным поводом для обращений в надзорные органы.

Плюс, не стоит забывать: многие дачные дороги формально относятся к дорогам общего пользования. Так что появление инспектора в таких местах вполне логично и не выходит за рамки его полномочий.

Как разговаривать с инспектором, если вас застали за мойкой

Прежде всего – без паники. Уточните, на каком основании проводится проверка, и какие документы есть у инспектора. Далее приведите свои аргументы в пользу того, что не нарушили закон. Например:

• Мойка проходила на вашем участке;
• Вода не сливалась в почву или канаву, а собиралась на специальной площадке;
• Не использовались агрессивные моющие средства;
• Вода не бралась из открытого водоема.

Если инспектор составляет протокол, внимательно читайте, что в нем указано. Не согласны – делайте в нем замечания и обязательно укажите все обстоятельства, которые подтверждают вашу правоту. После оформления не забудьте взять себе копию протокола. По возможности зафиксируйте происходящее на фото: участок, место мойки, наличие площадки или сливной системы. Если намерены судиться, то предупреждаем: процесс это небыстрый и «нервотрепный».

Чтобы избежать подобных ситуаций, мойку автомобиля на даче стоит организовать с соблюдением базовых требований: твердое покрытие (чтобы не пропускать загрязнения в грунт), система сбора сточных вод, использование безопасных моющих средств. Даже простое ополаскивание чистой водой вместо мытья с шампунем – уже шаг в сторону заботы о природе. А вообще вылезти из гамака и прокатиться до ближайшей специализированной мойки – вполне себе разумная жертва. Особенно, если в качестве альтернативы выступают штраф и бумажная волокита.

Сообщение Как не попасть на штраф при мойке машины на даче появились сначала на Automania.ru.

Оплетка необходима для комфорта и безопасности․ Она обеспечивает естественный захват, предотвращая скольжение рук и случайное прокручивание руля․ Это критически важно для контроля․ Удобный хват снижает утомляемость․ Каучуковый каркас исключает проскальзывание, делая вождение безопаснее․

Как правильно подобрать оплетку на руль

Правильный подбор оплетки на руль – залог комфорта и безопасности․ Важно выбирать строго по размеру руля, иначе возможно проскальзывание․ Если диаметр неизвестен, подбирайте по марке, классу авто․ Это поможет найти подходящий аксессуар․

Определение размера и типа руля

Для правильного подбора оплетки важно точно определить размер и тип руля․ Надежный метод – измерение подручными средствами․ Возьмите рулетку и измерьте внешний диаметр рулевого колеса от края до края обода․ Он будет основной отправной точкой при выборе․ Если измерение затруднено, подберите аксессуар по марке и классу автомобиля․

После измерения соотнесите данные со стандартными размерами оплеток:

• S: от 35 до 37 см – подходит для маленьких или спортивных рулей․
• M: от 37 до 38 см – это идеальный размер для большинства современных автомобилей, как отечественных, так и иностранных․
• L: 39-40 см – для более крупных рулей․
• XL: 41-43 см – для грузовиков․
• XXL-XXXL: для спецтехники и большегрузов․

Помимо общего диаметра, важен и тип руля, включающий диаметр сечения рулевого колеса – то есть толщину самого обода․ Хотя оплетки чаще всего выбирают по внешнему диаметру, комфорт хвата напрямую зависит от этой толщины․ Неправильно подобранный размер может привести к проскальзыванию оплетки на руле, что снижает контроль и, как следствие, безопасность вождения․ Точность измерений – залог идеального выбора и удобства․

Выбор материала и вида оплетки

Выбор материала и вида оплетки – это важный фактор, определяющий комфорт и безопасность вождения․ От него зависит качество сцепления рук с рулем, что критически важно для контроля над автомобилем․

Основные материалы, доступные для оплеток:

• Натуральная кожа: Обеспечивает естественный захват, не скользит и предотвращает случайное проворачивание руля; Это лучший вариант, придает премиальный вид․
• Экокожа: Современная альтернатива․ Предлагает широкий выбор текстур, цветов․ Типы от «эконом» до «эксклюзивного Italia», с двойными строчками․
• Алькантара и Замша: Ценятся за мягкость, приятные ощущения, отличное сцепление․ Замша считается лучшим материалом для оплетки на руль․

По виду крепления оплетки:

1. Сшивная (зашнуровываемая) оплетка: Стягивается нитью или шнуровкой․ Обеспечивает плотное прилегание к ободу․ Бывает зашиваемой иглой или крепится шнурком․ Создает удобный хват, выглядит аккуратно стильно;
2. Чехол (быстросъемная оплетка): Прост и быстр в установке; Часто имеет каучуковый каркас, который исключает прокручивание․ Важно подбирать строго по размерам руля․ Больший размер ведет к проскальзыванию, что недопустимо для безопасности․

Выбор зависит от личных предпочтений, комфорта, эстетики и условий эксплуатации вашего автомобиля․

Пошаговая установка оплетки на руль

Правильная установка оплетки – ключ к комфорту и безопасности․

1. Подготовка: Снимите старую оплетку, если есть․ Руль должен быть чистым и сухим․ Никогда не устанавливайте оплетку на морозе, это вредит материалу․ Не используйте масло или смазку, они ухудшат сцепление․
2. Надевание: Сперва полностью наденьте оплетку на обод руля, аккуратно расправьте․ Выставьте углы и центр так, чтобы края сходились внутри обода․ Избегайте растягивания, накручивания или нагревания – это деформирует оплетку․
3. Шнуровка (для сшивных): Подготовьте нить с иглой из комплекта․ Начните с нижней части руля и двигайтесь против часовой стрелки, аккуратно стягивая материал стежками․ Не используйте острые предметы (отвертки, шило) во избежание повреждений․ Равномерное натяжение – залог успеха․
4. Финальная проверка: Убедитесь, что оплетка плотно прилегает, без складок и не прокручивается․ Каучуковый каркас должен надежно фиксировать её․

Соблюдение этих рекомендаций гарантирует качественный результат и повышенный комфорт вождения․

Сообщение Как выбрать материал и установить оплетку на руль появились сначала на Automania.ru.

Чернение шин — это не просто косметическая процедура для придания колесам глянцевого блеска, а комплексный уход, направленный на защиту резины и продление ее срока службы. Понимание, как правильно чернить шины автомобиля, позволяет не только вернуть им ухоженный вид, но и создать надежный барьер против агрессивных воздействий окружающей среды.

Зачем нужно чернение шин

Чернение шин — это процесс обработки их боковых поверхностей специальными составами. Эти средства для ухода за шинами не окрашивают резину, а проникают в ее структуру, восстанавливая и усиливая глубокий черный цвет, одновременно образуя защитную пленку. Изначально эта услуга стала популярной на автомойках и в детейлинг-центрах как быстрый способ придать автомобилю свежий и ухоженный вид, особенно перед продажей.

Реальная польза чернения заключается в двух аспектах:

1. Защита. Резина постоянно подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей, дорожных реагентов, грязи и перепадов температур. Это приводит к ее пересыханию, потере эластичности и появлению микротрещин. Качественные составы для чернения шин содержат компоненты, которые защищают от УФ-излучения, предотвращают растрескивание и высыхание, а также обладают гидрофобным эффектом, отталкивая воду и грязь.
2. Эстетика. Процедура эффективно маскирует мелкие потертости и трещинки, возвращая покрышкам насыщенный цвет и ухоженный вид. Таким образом, чернение — это гармоничное сочетание защиты и красоты.

Средства для обработки

Чтобы результат радовал как можно дольше, важно выбрать правильное средство для ухода за шинами. Все их многообразие можно разделить на несколько типов.

1. Спреи (аэрозоли)

Удобны в нанесении, не требуют дополнительных инструментов. Идеальны для начинающих автолюбителей.

• Плюсы: равномерное распыление, быстрое нанесение.
• Минусы: в ветреную погоду часть средства может теряться.

2. Жидкие концентраты

Экономичные и эффективные средства, которые перед использованием разбавляются водой. Позволяют регулировать интенсивность воздействия.

• Плюсы: низкая стоимость обработки, возможность приготовить нужный объем и концентрацию.
• Минусы: требуют дополнительной подготовки и использования губки или аппликатора.

3. Гели и пенки

Обычно имеют густую консистенцию, что облегчает контроль над нанесением и помогает избежать подтеков.

• Плюсы: легко распределяются, экономно расходуются.
• Минусы: могут требовать втирания или полировки после нанесения.

На что обратить внимание в составе

Качественные составы для чернения шин основаны на силиконах, алифатических углеводородах, восках и полимерах. Они создают стойкое защитное покрытие. А вот средства с глицерином, несмотря на низкую цену, лучше избегать — они создают липкую пленку, которая притягивает пыль и может вымываться водой, нанося вред резине.

Пошаговая инструкция по нанесению состава

Чтобы добиться идеального и долговечного результата, важно следовать четкому алгоритму. Правильно подготовленная поверхность — залог того, что защитный состав ляжет ровно и прослужит долго.

1. Подготовка

• Тщательно вымойте колеса. Используйте автомобильный шампунь и жесткую щетку, чтобы удалить не только грязь, но и масляную пленку. Особое внимание уделите боковинам.
• Полностью высушите шины. Нанесение средства на мокрую поверхность приведет к его немедленному смыванию и неэффективности. Лучше всего проводить процедуру в сухом помещении или в теплую погоду на улице.

2. Нанесение

• Встряхните баллончик или приготовьте раствор. Если используете концентрат, разведите его в соответствии с инструкцией.
• Нанесите средство равномерно. Распыляйте спрей с расстояния 20–30 см короткими движениями. Жидкие средства удобно наносить специальным аппликатором или поролоновой губкой без ворса. Старайтесь, чтобы состав ложился тонким однородным слоем.
• Важный секрет: Избегайте попадания средства на протектор колеса (рабочую беговую дорожку)! Это может ухудшить сцепление с дорогой. Закройте диск малярным скотчем и бумагой, если боитесь запачкать его.

3. Сушка

• Дайте средству полностью впитаться и высохнуть. Обычно это занимает 10-20 минут. В это время не трогайте колеса и не допускайте попадания на них воды.

Частые ошибки и как их избежать

Даже зная общую инструкцию, многие начинающие автолюбители в поиске ответа на вопрос, как надолго сохранить черный цвет шин, допускают промахи. Вот что советуют опытные мастера, чтобы чернение держалось дольше и приносило только пользу.

Ошибки:

• Использование неподходящих средств. Применение гуталина, хозяйственного мыла или глицерина дает лишь кратковременный косметический эффект, а в долгосрочной перспективе может пересушить резину или сделать ее липкой.

Совет: выбирайте специализированные средства проверенных брендов. Для лета хорошо подходят составы на водной основе, а для зимы и долгосрочной защиты — на силиконовой.

• Нанесение толстого слоя средства. Это приводит к образованию подтеков, долгой сушке и неравномерному блеску.

Совет: лучше нанести два тонких слоя с промежуточной сушкой, чем один толстый.

Секрет долговечности: для максимально длительного эффекта проводите чернение не только в сезон эксплуатации, но и перед тем, как убрать колеса на консервацию. Это хорошо защитит резину от пересыхания и старения.

Чернение шин — это легкий и эффективный вариант сохранить не только безупречный вид вашего авто, но и здоровье его «обуви». Подходя к процессу грамотно, выбирая качественные составы для чернения шин и соблюдая технологию, вы сможете надежно защитить покрышки от разрушающего воздействия внешней среды и значительно продлить их службу. Регулярный уход за колесами — признак ответственного автовладельца, который заботится о своей машине по-настоящему.

Сообщение Как правильно сделать чернение шин появились сначала на Automania.ru.

Ниже — пошаговая инструкция, как аккуратно удалить царапины с пластика и вернуть ему прежний вид.

Что понадобится для удаления царапин

• Зубная паста
• Пищевая сода
• Ватные диски или мягкие тряпки
• Наждачная бумага
• Полироль для пластика или металла
• Мыло или средство для посуды
• Спирт для очистки поверхности
• Вода

1. Оцените глубину царапин

Проведите ногтем по повреждённому месту:

• Если ноготь не цепляется — царапина поверхностная, её можно убрать мягкими абразивами (зубной пастой или содой).
• Если ноготь цепляется — повреждение глубокое, и потребуется шлифовка мелкой наждачной бумагой.

2. Тщательно очистите поверхность

Перед полировкой удалите пыль и грязь, чтобы не сделать новых царапин. Подойдёт тёплая вода с каплей моющего средства или спирт, нанесённый на мягкую ткань.

3. Удаление мелких царапин (зубная паста или сода)

Зубная паста:

1. Нанесите немного пасты на ватный диск или тряпку.

2. Полируйте круговыми движениями повреждённую область.

3. Через несколько минут смойте и оцените результат.

Сода:

1. Смешайте соду с водой (1:1), чтобы получилась густая паста.

2. Нанесите и полируйте, как пастой.

3. Промывайте поверхность, проверяя результат.

Если паста или сода не справились — переходите к шлифовке.

4. Мокрая шлифовка глубоких царапин

1. Замочите наждачную бумагу зернистостью 800 в воде на несколько минут.

2. Аккуратно полируйте круговыми движениями, не нажимая сильно.

3. Периодически смачивайте бумагу и смывайте пыль.

5. Доведите поверхность до гладкости

Если след от царапины ещё заметен:

1. Протрите участок.

2. Используйте наждачную бумагу 1000, затем при необходимости 1500–2000.

3. После каждого прохода очищайте поверхность.

6. Верните блеск

После обработки пластик может стать матовым. Чтобы вернуть ему сияние:

1. Нанесите каплю полироли для пластика или металла.

2. Полируйте мягкой сухой тканью круговыми движениями.

3. Повторяйте, пока поверхность не станет гладкой и блестящей.

С помощью обычной зубной пасты, соды или наждачной бумаги можно эффективно удалить большинство царапин с пластика и вернуть предмету аккуратный вид. Главное — действовать осторожно, не спешить и оценивать результат на каждом этапе.

Сообщение Как убрать царапины с пластика появились сначала на Automania.ru.

Салонный фильтр — ключевой элемент для обеспечения чистоты воздуха в салоне авто․ Он эффективно задерживает пыль, сажу, выхлопные газы и аллергены, поступающие с улицы․ Это крайне важно для здоровья водителя и пассажиров, особенно страдающих аллергией․ Фильтр предотвращает попадание вредных частиц, обеспечивая комфорт и безопасность, а также защищая системы вентиляции от загрязнений․

Виды салонных фильтров

Салонные фильтры делятся на основные виды, предлагающие разный уровень очистки․ 

1. Стандартные (противопылевые) фильтры, из бумаги или синтетики, улавливают крупные частицы: пыль, пыльцу, сажу, элементы от 5 микрон․ Они обеспечивают базовую защиту от видимых загрязнений и аллергенов․ Современные версии часто двухслойны для эффективности фильтрации твердых частиц, улучшая комфорт․
2. Угольные салонные фильтры совершеннее․ Их особенность — слой активированного угля․ Он позволяет не только задерживать механические примеси, но и активно абсорбировать вредные газообразные соединения (оксиды серы, азота), нейтрализуя неприятные запахи, включая выхлопные газы․ Угольные фильтры улучшают качество воздуха, являясь оптимальным выбором для мегаполисов, аллергиков и чувствительных к химическим испарениям, обеспечивая высокий уровень чистоты и свежести в авто․
3. Для дизельных авто существуют сажевые фильтры․ Их предназначение — улавливание мельчайших твердых частиц от сгорания дизельного топлива․ Уникальность этих фильтров в способности к самоочистке: постинжекция во время работы двигателя регенерирует фильтр, устраняя накопленные частицы․ Это исключает регулярную замену․ При сильном засорении требуется профессиональная чистка․ Выбор типа фильтра зависит от модели авто и требований к воздуху․

Как часто менять салонный фильтр

Замену салонного фильтра проводят каждые 15 000-30 000 км или раз в год по регламенту․ В запыленных условиях и мегаполисах рекомендуется замена дважды в год: весной и осенью․ Обычные фильтры служат до 30 тыс․ км, угольные — до 60 тыс․ км для здоровья․

Признаки износа и необходимости замены

Момент для замены элемента определяют по косвенным признакам, ведь внешний вид не всегда показателен․ Основные индикаторы:

• Неприятный запах: Затхлость, пыль или уличные газы в салоне явно говорят о неэффективности фильтрации․
• Запотевание стекол: Частое, обильное запотевание при работающей вентиляции указывает на затрудненный воздухообмен․
• Слабый поток воздуха: Снижение напора из дефлекторов на максимальных оборотах из-за засорения․
• Снижение эффективности климата: Ухудшение работы обогрева или кондиционера, вызванное препятствием для воздуха․
• Ухудшение самочувствия: Обострение аллергии, кашель, чихание у чувствительных к качеству воздуха․

Игнорирование ведет к серьезным последствиям: вред здоровью (накопление пыли), обмерзание радиатора испарителя (среда для бактерий/вирусов), дорогостоящий ремонт вентиляции․ Продувка/промывка бесполезны; требуется замена․

Самостоятельная замена: расположение и особенности

Самостоятельная замена салонного фильтра, задача, вполне посильная для большинства автовладельцев, хотя и её сложность может варьироваться․ Доступ к фильтру неодинаков для разных моделей автомобилей, что определяет трудозатраты․ Так, на одних машинах процедура проходит «на раз-два», занимая считанные минуты, тогда как другие модели могут потребовать больше усилий и даже частичного демонтажа элементов салона, например, для облегчения доступа к системе очистки․

Расположение фильтра может значительно отличаться в зависимости от марки и модели транспортного средства․ Чаще всего его можно обнаружить:

• под приборной панелью со стороны водителя, что требует некоторой сноровки;
• за бардачком (перчаточным ящиком) — один из наиболее распространенных вариантов;
• в отечественных автомобилях он иногда находится под капотом в специальной кассете;
• реже – под лобовым стеклом․

Для точного определения места и детальной последовательности действий всегда настоятельно рекомендуется обращаться к инструкции по эксплуатации вашего автомобиля․ Это существенно упростит процесс поиска и гарантирует правильность выполнения работ․

Типичный процесс замены, особенно когда фильтр расположен за бардачком, включает следующие шаги:

1. Аккуратно открыть бардачок, затем отсоединить фиксаторы, крепящие его к панели․
2. Снять бардачок, чтобы обеспечить полный доступ к корпусу фильтра․
3. Освободить крепления или защелки, удерживающие старый фильтрующий элемент․
4. Извлечь загрязненный, отработанный фильтр, стараясь не рассыпать скопившуюся грязь․
5. Установить новый элемент, строго ориентируясь на стрелку UP (или соответствующий индикатор), которая указывает правильное направление потока воздуха․ Неправильная установка снизит эффективность․
6. Собрать все элементы в обратной последовательности, убедившись в надежности креплений․

Крайне важно помнить, что ремонт фильтра, его продувка сжатым воздухом или промывка водой абсолютно бесполезны и не принесут ожидаемого эффекта очистки․ Единственно правильное и эффективное решение при износе — полная замена элемента․ Чистый фильтр обеспечит не только свежий воздух в салоне, но и корректную работу всей системы вентиляции, отопления и кондиционирования, предотвращая дорогостоящие поломки․

Сообщение Зачем нужен, виды и как часто нужно менять салонный фильтр появились сначала на Automania.ru.

Разбираем, почему так происходит и как это можно исправить, перенастроив свой гаджет.

Почему не работает GPS

На самом деле, речь не только о GPS, ведь есть и другие системы геопозиционирования: отечественный ГЛОНАСС, китайская Beidou, японская QZSS и так далее. Каждая использует свою сеть спутников, находящихся на орбите, но работают они по одному принципу, и проблемы с ними те же самые. А раз уж GPS стала именем нарицательным (неудивительно для самой популярной системы), будем использовать именно эту аббревиатуру.

Навигационные системы определяют ваше местоположение по сигналу со спутников геопозиционирования. Однако с помощью тех же сигналов можно навести на конкретную цель и военный дрон. Поэтому в особо ответственных зонах ставят «глушилки» — они либо заменяют сигнал ложным (тогда вас внезапно перекидывает в Шереметьево или Севастополь), либо создают сильные помехи. Особенно часто с проблемами в навигации водители сталкиваются в центре Москвы: здесь явно интересы безопасности превыше всего.

Но что делать обычному автолюбителю, которому просто нужно добраться из точки А в точку Б по навигатору? Специалисты из Яндекс Такси и Яндекс Карт не так давно провели исследование, которое показало, что в зависимости от марки смартфоны по-разному работают с навигационными системами. Точнее всех местоположение определяют модели Samsung, Redmi и Google Pixel. Однако менять свой смартфон на другой только в надежде улучшить навигацию — решение сомнительное: есть более практичный вариант.

Как улучшить определение местоположения

Наши мобильные гаджеты умеют работать с геопозиционированием не только на основе сигналов спутников. Есть альтернативные способы: с использованием вышек сотовой станции и Wi-Fi-сетей. Даже анализ Bluetooth-сигналов от других устройств (без прямого к ним подключения), по утверждению разработчиков, может повысить точность позиционирования.

Однако, чтобы делать это в режиме реального времени (что важно для навигации), нужно отправлять запросы очень часто. Если бы все смартфоны делали это именно так, их батареи разряжались бы гораздо быстрее. Поэтому в операционных системах гаджетов частота запросов ограничена — они отправляются 1–2 раза в минуту. Но если очень нужно, такую блокировку можно снять. Именно это и советует Яндекс Навигатор (соответственно, и Яндекс Карты). Давайте разберёмся, как это сделать.

Смартфоны на ОС Android

Поскольку эта операция обычным пользователям не нужна, создатели Android спрятали её максимально глубоко — в «режим разработчика». Возможно, звучит тревожно, но на деле это просто расширение стандартных настроек — превратить смартфон в «кирпич» они не могут.

1. Нужно войти в режим разработчика. На разных устройствах алгоритмы немного отличаются. Например, в Xiaomi нужно открыть «Настройки», далее выбрать пункт «О телефоне» и 7 раз подряд нажать на строку «Версия MIUI». Для Realme траектория похожая: «Об устройстве», затем «Версия», 7 раз нажать на «Номер версии». О том, как сделать это в других ОС, можно без особых проблем найти в интернете.

2. В разделе «Система» у вас появится новый пункт «Режим разработчика» (если смартфон спросит вас пароль, введите его). Найти его можно и через строку поиска — например, в Realme он называется «Возможности разработчика». Войдите в этот режим. 

3. В строке с названием вроде «Ограничивать поиск сетей Wi-Fi» тумблер будет включен. Вам нужно его выключить — так вы снимете ограничения. 

Вот, собственно, и всё. Ничего страшного в использовании режима разработчика нет, он просто даёт вам дополнительные полномочия. Для собственного спокойствия его можно выключить (также тумблером), тогда вы точно ничего не «сломаете».

Смартфоны Apple

К сожалению, вышеописанный способ не работает со смартфонами Apple. У американского бренда закрытая экосистема, а программно «вскрыть» iPhone или iPad можно только несанкционированными производителем способами (Jailbreak). Но такое вмешательство не только приводит к потере гарантии на устройство, но и создаёт дополнительные риски безопасности, а также может ухудшить стабильность работы смартфона.

Смартфоны Huawei и Honor

Хотя в основе их рабочей оболочки всё та же ОС Android, китайский производитель закрыл «режим разработчика» — и управлять лимитом запросов к сетям Wi-Fi здесь возможности нет.

Единственное, что может сделать пользователь, — проверить, использует ли вообще смартфон беспроводные сети для определения местоположения. Для этого нужно найти в настройках меню «Данные о местоположении» (они в разделе о безопасности), затем войти в «Дополнительные настройки» и включить двумя переключателями использование Wi-Fi и Bluetooth для повышения точности определения местоположения.

Кроме того, в старых версиях фирменной оболочки в том же разделе есть пункт «Службы геолокации HMS Core», в котором тоже стоит сдвинуть флажок в положение On.

В смартфонах Huawei можно проверить, разрешено ли использование точных геоданных для конкретного приложения. Например, заходим в меню в «Данные о местоположении», далее «Геоданные», выбираем в списке Яндекс Навигатор. Тумблер «Точные данные» должен быть включен (но обычно галочка стоит там по умолчанию).

Насколько повышается расход энергии при частом поиске Wi-Fi-сигналов, каждый может проверить на своём устройстве опытным путём. Проверка на тестовом смартфоне Realme GT 7 какого-то существенного падения автономности не показала. Правда, у этого гаджета большая батарея на 7000 мАч — возможно, при более скромной ёмкости разница всё-таки будет заметной. Если это критично, можно просто вручную включать и отключать ограничения по поиску точек Wi-Fi: всё-таки на большей части территории Москвы и за её пределами GPS работает стабильно.

Сообщение Как улучшить работу навигатора, при плохой работе GPS появились сначала на Automania.ru.

Между тем русская зима вовсе не торопится уступать свои позиции. Именно поэтому любая дорожно-техническая неприятность, не сулящая особых сложностей летом, может стать серьезнейшей проблемой в сильный мороз. Вот почему холода желательно встретить подготовленными.

Инструментом номер один зачастую является работающий смартфон, а потому в машине всегда должно быть зарядное устройство.

1. Зимняя стеклоомывающая жидкость

Если сумеете приобрести где-то на развале метанольную омывайку – хорошо: она в любой мороз будет спокойно подаваться на стекло через форсунки омывателя. Продаваемые повсюду изопропиловые жидкости этого не умеют: их вязкость при отрицательных температурах сильно возрастает.

Кстати, если на улице еще не очень холодно, старайтесь не заливать в бачок «разрешенную» омывайку из супермаркета на «минус 30», а используйте более скромный вариант: скажем, на «минус 10». Концентрация изопропилового спирта в такой жидкости ниже, а потому и запах от нее будет не таким резким. Но лучше ищите метанол, он не воняет вообще.

2. Зимние стеклоочистители

Отличие таких дворников от обычных – в защитном резиновом чехле, призванном предотвращать обледенение щеток и потерю их подвижности. Совсем уж заметного преимущества такое решение не дает, поэтому многие ограничиваются установкой новых дворников привычной конструкции.

В любом случае въезжать в зиму с потрепанными жизнью старыми стеклоочистителями – это ошибка. Дворники – расходный материал, причем недорогой.

3. Лопата

У сельских жителей необходимость в лопате вопросов не вызывает: куда ж без нее? А горожанам напомним, что проезжающая мимо уборочная техника организует возле вашей машины защитный бруствер – хоть во дворе, хоть у тротуара. Последствия ночного снегопада также хорошо известны. Да и соседи, расчищающие пространство возле своей машины, не всегда оказываются лояльными. Большая лопата по определению удобнее маленькой, но и саперная – лучше, чем вообще ничего.

4. Трос

Буксировочный трос может понадобиться вам один раз в жизни – тем более будет обидно, если он при этом не сдюжит и порвется. Выбирайте трос с большим запасом прочности, например, для легковушки – с заявленной нагрузкой в 6–8 тонн. Он поможет рывком выдернуть вашу машину из сугроба, да и с буксировкой окажет содействие. При этом предпочтительнее использовать трос без металлических крюков, дабы те случайно не возомнили себя боевыми снарядами, готовыми разбить что угодно.

5. Траки

Те, кто считает подобные приспособления чем-то сугубо экстремальным, ошибаются. Порой из самого обычного городского двора становится невозможно выехать: под колесами такая наледь, что и зимние шины не спасают. А подобные пластиковые помощники много места в багажнике не займут, тогда как преодолеть вредный участок помогут.

Водители давно прошедших времен возили с собой мешочек с солью и веревочную лестницу. Мешочком с солью они натирали внутреннюю поверхность ветрового стекла. Дело в том, что соль гигроскопична, а потому хорошо впитывает осевшие на стекле капли влаги. Тонкая пленка соляного раствора не давала образовываться новым капелькам, затрудняющим видимость.

А веревочная лестница, представлявшая собой конструкцию из веревок и деревянных реек шириной чуть больше протектора шины, использовалась как прообраз цепи противоскольжения. Ее привязывали к отверстию в колесе.

6. Провода для «прикуривания»

Батарея, разрядившаяся зимой, – обычное дело. Но если какой-то добрый человек согласится пустить ваш мотор от своей АКБ, то проблема будет решена: понадобятся лишь провода. Чем толще в них токонесущие жилы, тем лучше – мы проверяли не раз!

7. Удалитель влаги

Практика показывает, что в бензобак то и дело попадает вода. Этому могут содействовать высокая влажность воздуха, гигроскопичность некоторых компонентов бензина, некачественное топливо на бензоколонке, а также банальная неаккуратность при заправке машины. Во всех случаях вода способна причинить мотору неприятности. Самое неприятное, если на морозе она замерзнет, закупорив топливопровод. Но и в жидком виде негорючая вода, добравшаяся до камеры сгорания, вызовет перебои в работе мотора.

Поэтому для профилактики есть смысл время от времени добавлять в бак препарат для удаления влаги. Можно делать это перед длительной парковкой в тепле – например, перед заездом в подземный паркинг под торговым центром, если собираетесь гулять там полдня.

8. Фонарик

Зимой световой день гораздо короче. И если придется искать, к примеру, упавший ключ, то в январе это будет сделать значительно тяжелее, чем в июле. Так что без фонарика никак, и лучше, чтобы это не был встроенный свет в смартфоне – возможно, именно его вам и придется искать в темноте.

9. Щетка-смётка

Тут комментарии, наверное, не нужны. Единственное пожелание – постарайтесь не приобретать щетку с телескопической ручкой без крайней необходимости. Жесткость такой конструкции невысокая, а потому нормально смахивать с кузова снег будет тяжело, да и прослужит она недолго.

10. Силиконовые смазки

Примерзла дверь? Не открывается багажник? Чтобы этого не происходило, резиновые уплотнители нужно время от времени обрабатывать силиконосодержащей смазкой любого вида.

11. Вэдэшка

Средства типа WD‑40 настолько универсальны, что их можно класть в багажник за одно только название. Смазать любой механизм, предотвратить замерзание, отвернуть ржавый болт, устранить раздражающий скрип и даже притормозить коррозию или удалить следы битума.

12. Размораживатель стекол

Когда после дневного дождичка прихватывает ночной мороз, ветровое стекло быстро покрывается такой коркой льда, что даже механическая очистка не справляется. В этом случае пригодится размораживатель стекол: спирт способствует таянию льда. Повозиться всё равно придется, но с размораживателем будет быстрее, чем без него. А если стекла заранее обработать составом «антидождь», лед и снег станут сходить проще.

13. Набор тряпок

Протереть грязные номера, почистить фары, помочь стеклоочистителям – наконец, вытереть грязные руки. Тряпок в машине должно быть много: нельзя одной и той же чистить номерные знаки и наводить порядок в салоне.

В общем – не обсуждается. Причем это должны быть нормальные тряпки, например, из микрофибры, а не куски каких-то древних рубашек с неоторванными пуговицами.

14. Телогрейка

Под телогрейкой мы подразумеваем любую теплую одежду, которая не позволит замерзнуть на морозе. Простой пример: в дороге спустило колесо, а порывы ледяного ветра валят с ног. А уж если вдруг проблема с мотором, а до цивилизации далеко, то обрадуешься чему угодно – куртке, пледу и так далее.

Сообщение Вещи которые зимой должны быть в каждом багажнике появились сначала на Automania.ru.

Мы часто пишем, что перевод каких-либо моделей на турбированные двигатели может повлиять на спрос. Все потому, что у многих покупателей на российском рынке есть представление, что турбина — устройство капризное, ненадежное и обязательно повлияет на стоимость обслуживания и эксплуатации. Если говорить о старых машинах, то это действительно отчасти было так. Но сейчас ситуация изменилась.

1. Турбомоторы ненадежны

В современных двигателях ломается что угодно, но только не турбины. Выходят из строя топливные насосы высокого давления в моторах с непосредственным впрыском, катушки зажигания, растягиваются цепи ГРМ, забиваются масляные трубки, разваливаются от детонации поршни, а с самим турбокомпрессором проблемы обычно возникают реже и на более серьезных пробегах. А если вы решили купить подержанный автомобиль, то неисправность турбины легко определят на любой сервисной станции.

2. Турбомотор нужно заправлять только высокооктановым топливом

В случае с высокофорсированными двигателями в «заряженных» автомобилях, конечно, это правда. Или после так называемого «чип-тюнинга», когда программным образом увеличивается давление наддува и рекомендуется использовать более высокооктановое топливо, чтобы избежать риска детонации.

А стандартные турбомоторы невысокой мощности некоторые автопроизводители разрешают заправлять даже бензином «Аи-92» — например, 150-сильный двигатель объемом 1,3 литра у Renault: его ставят на Duster, обновленный Kaptur и купе-кроссовер Arkana.

3. С турбомотором неудобно ездить

Раньше двигатели с турбонаддувом страдали крайне нелинейным характером нарастания крутящего момента. Сначала, на низких оборотах, машина никуда не ехала, а потом, когда выхлопные газы достаточно раскручивали крыльчатку турбины, возникал резкий скачок тяги.

От водителя это требовало повышенной концентрации — нужно всегда было держаться в правильных оборотах. Но сейчас наоборот — очень широкая зона максимального крутящего момента и его большие значения на низких оборотах делают езду более плавной и удобной.

4. Турбомотор нельзя сразу глушить

Раньше подшипники вала турбины охлаждались только маслом, поэтому необходимо было дать двигателю поработать на холостых оборотах — если его сразу заглушить, то отключается и масляный насос.

Для того, чтобы не ждать несколько минут после поездки, многие владельцы ставили турботаймер. Но сейчас в этом нет никакой необходимости — турбины в современных моторах имеют каналы для антифриза, а его циркуляцию обеспечивают электронасосы, которые могут работать и автономно.

5. Турбомотор потребляет очень много топлива

Да, прежде мощные турбированные двигатели действительно страдали повышенным расходом, но оптимизация процессов сгорания, непосредственный впрыск топлива и уменьшение объемов двигателей привели к тому, что в штатных режимах движения турбомоторы потребляют, как правило, даже меньше бензина, чем атмосферные моторы с аналогичной мощностью. Это подтверждают и наши сравнительные тест-драйвы.

Сообщение 5 мифов о турбомоторах появились сначала на Automania.ru.