Автомобиль — непонятная для вашего питомца вещь и знакомиться с ним надо постепенно, чтобы животное не испугалось и закрепило правильную модель поведения. Процесс знакомства с автомобилем лучше начинать примерно с 4-месячного возраста.

Знакомство снаружи

Во время прогулки подведите собаку к проезжей части, автобусной остановке, перекрестку и т.д. Пусть животное научится адекватно воспринимать атмосферу оживленной улицы. Далее подводите питомца к автомобилю — дайте ему осмотреться и обнюхать все. Прикоснитесь к машине, укажите псу на какие-нибудь элементы вроде колес, бампера, фары, двери — собаке будет интересно изучить то, к чему вы прикасаетесь.

Откройте дверь и сядьте внутрь — пусть собака увидит, что хозяин спокойно садится в машину, и в этом нет ничего страшного. Включите зажигание — посмотрите на реакцию собаки. Запустите мотор — опять же зверь должен привыкнуть к новым звукам и запахам.

Если ваш любимец все же смутился или испугался, то выйдите из машины, успокойте пса, положите руку на крышу автомобиля и всем видом покажите, что вы здесь главный и все находится под вашим контролем. Обойдите с ним еще раз вокруг машины с работающим двигателем — пусть питомец еще раз все изучит и обнюхает.

Подкрепите позитивный результат угощением — обучение в такой форме с поощрением позволит собаке получать положительные эмоции и связывать их с машиной.

Знакомство с салоном

Теперь знакомимся с салоном. Мотор должен быть заглушен. Открываем двери и даем собаке возможность обнюхать все, что ей покажется интересным. Положите на сиденье любимую собачью игрушку — это придаст собаке большую мотивацию и уверенность.

Затем немного приподнимаем собаку и помогаем ей залезть внутрь, произнося при этом спокойным голосом команду «запрыгивай», «залезай» и т.д. После выполнения команды даем собаке «вкусняшку». Важно приучить к тому, что погрузка и выгрузка из салона происходит только по команде хозяина. Если животное запрыгнуло в салон или вылезло без команды, то в этот момент спокойно произнесите: «Нельзя».

Если пес не проявляет интереса или боится лезть в салон, то тогда сами садитесь первым на заднее сиденье (там будет удобнее разместить собаку рядом с собой — животному так будет психологически комфортнее). Подождите там пару минут, пока он решится последовать примеру хозяина.

Если попытка оказалась неудачной, то выйдите из машины, успокойте собаку, снова положите руку на крышу машины и с уверенным видом взгляните на животное. Отвлекитесь от машины, поиграйте с собакой и через какое-то время попробуйте повторить упражнение.

Если вы планируете перевозить животное в клетке или багажнике, то его таким же образом нужно приучить к обитанию в отдельных «апартаментах». Если пес начнет скулить, ходить из стороны в сторону, то спокойно скажите ему: «Нельзя». Главное — не ругать и не применять жесткие методы воспитания. Все команды внутри машины нужно говорить спокойным и уверенным голосом.

Первая поездка

Когда собака освоится внутри машины, повторяем процедуру с запуском двигателя — теперь животное должно привыкнуть к звукам и запахам внутри машины. Включите печку, стеклоочистители, аварийную световую сигнализацию, откройте и закройте стекла — все эти звуки должны стать привычными для собаки.

Попробуйте медленно проехать по двору и посмотрите на реакцию собаки, старайтесь показать ей, что все под контролем и все хорошо. Впоследствии расширяйте географию поездок, но не делайте их длиннее 10-15 минут. Катайтесь на небольшой скорости по тем местам, где собака хорошо знает местность.

Вам же эти поездки позволят узнать, не укачивает ли вашего питомца во время движения. Признаки укачивания: частое дыхание, беспокойное поведение, обильное слюнотечение, пошатывание, дрожь в поджилках, частое облизывание губ и носа, отрыжка, а также сидячая поза с упором на расставленные передние лапы, как будто собака готовится упасть вперед.

В конце поездки поощряйте угощениями правильное и спокойное поведение собаки в машине, закрепите связь: «поездка в машине — это хорошо». По этой же причине поездки не должны быть связаны с неприятными событиями, например, с походом к ветеринару.

Нельзя — значит, нельзя

Если во время езды собака без должной причины начинает метаться, лаять, нервничать и скулить из-за непривычных ей ощущений внутри автомобиля, то твердо, но при этом спокойно скажите «нельзя», дайте ей понять, что такое поведение недопустимо в салоне автомобиля.

Не стоит потакать прихотям собаки и останавливаться в такие моменты, иначе животное быстро усвоит связь: «заскулил, занервничал — машина остановилась» — и впоследствии будет этим пользоваться.

Зафиксируйте собаку!

Во время движения автомобиля собака не должна перемещаться по салону, она должна быть надежно зафиксирована.

Во-первых, животное в любой момент может неожиданно дернуться, запрыгнуть к вам на колени или под педали, полезть ласкаться или из любопытства ринуться к лобовому стеклу. Все это может стать причиной аварии.

Во-вторых, собаке сложнее удержаться на месте при резком маневре — отшвырнуть ее может куда угодно — в случае маневра или ДТП любой незафиксированный предмет в машине травмоопасен. В случае удара на скорости 50 км/ч собака массой в 20-22 кг становится тяжелее в 20-25 раз, превращаясь в неуправляемый и тяжелый «снаряд», который может и себя покалечить, и окружающих.

Собачьи апартаменты в багажнике

С точки зрения безопасности водителя и пассажиров, самое оптимальное место перевозки собаки — багажник. Но это актуально лишь для владельцев универсалов, внедорожников, кроссоверов и хэтчбеков с вместительным грузовым отсеком — между салоном и багажником можно установить перегородку, разделяющую внутреннее пространство на пассажирский и собачий отсеки.

Однако у данного способа есть два минуса:

во-первых, в багажнике нет возможности зафиксировать собаку ремнем безопасности, поэтому в случае аварии она рискует получить травмы,

во-вторых, климатические условия в грузовом отсеке хуже, чем в салоне: зимой здесь может быть холодно, а летом — жарко.

Клетка

Клетка, либо контейнер — еще один популярный способ перевозки собаки, если багажник частично или полностью занят вещами. Контейнер должен быть изготовлен из твердого и прочного материала, например, из металла (клетка). Если в багажнике нет места, то контейнер лучше разместить на полу возле заднего дивана поперек движения, чтобы в случае резкого торможения или аварии нагрузки равномерно распределялись по телу животного.

Дополнительно прижмите контейнер отодвинутым назад передним креслом — это не даст ему летать по салону. Такой способ куда эффективнее, чем пытаться фиксировать клетку ремнями безопасности на сиденье.

Если корпус контейнера пластиковый, то ремнями безопасности пользоваться нельзя — при ударе застопорившийся ремень может сломать корпус, нанеся травмы животному. Однако и этот способ перевозки неоптимальный, потому что собака внутри контейнера никак не зафиксирована, что чревато увечьями в случае аварии; сам контейнер сложно зафиксировать внутри салона, что также представляет опасность для пассажиров; контейнер ограничивает свободу перемещения и занимает много места, что актуально для собак крупных пород.

Шлейка с креплением к ремню безопасности

Пожалуй, самый безопасный и гуманный вариант — это приобретение шлейки или специального жилета, который крепится к ремню безопасности, его замкам или креплениям ISOFIX. В этом случае у собаки сохраняется свобода перемещения на длину ремня. Кстати, такой вариант лучше других подойдет для перевозки собаки, например, в седане. Принцип выбора жилета или шлейки прост — чем больше широких лямок будет обхватывать большую площадь груди и спины собаки, тем лучше будут распределяться нагрузки на тело, возникающие при ударе.

Чем больше у шлейки точек крепления к диагональной и поясной части ремня безопасности и чем меньше будет их свободный ход, тем лучше будет зафиксирована собака в случае удара. В некоторых случаях ремень безопасности продевается через саму шлейку — такой вариант предпочтительнее.

Лучше приобрести те изделия, которые успешно прошли независимые краш-тесты и другие испытания пассивной безопасности. Если между ремнем безопасности и самой шлейкой/жилетом предусмотрен соединяющий ремешок, то отрегулируйте его на минимальную длину, чтобы в случае аварии животное не ударилось о спинку переднего кресла, крышу или дверь. Самое оптимальное расположение собаки в салоне — заднее сиденье, но при необходимости ее можно посадить и спереди, если вы уверены, что собака не создаст вам помех.

Перед поездкой

За 2 дня до поездки исключите из рациона кости, хрящи и другие продукты, которые способствуют запорам у собак. Пища должна быть хорошо усваиваемой. В день поездки животное лучше не кормить, а дать воду за 2 часа до выезда. Минимальный интервал между приемом пищи и поездкой — 4 часа.

Если вашу собаку укачивает в машине, то этот интервал должен быть не менее 6 часов. Возьмите с собой противорвотные препараты и дайте их за 30 минут до начала поездки. Перед выездом выведите собаку на прогулку, чтобы она сходила в туалет и не терпела в дороге. Разложите свой багаж и мелкие вещи в машине так, чтобы ничего не падало и не прижимало питомца.

Если автомобиль оборудован кондиционером, то обязательно пользуйтесь им — собаки плохо переносят жару в машине. Отрегулируйте дефлекторы системы вентиляции так, чтобы потоки холодного воздуха не дули вам в лицо или на собаку.

Если в машине нет кондиционера, то нелишним будет приобрести переносной вентилятор с питанием от прикуривателя, чтобы в летнее время устанавливать его рядом с тем местом, где сидит ваш питомец. Когда температура на улице превышает 25°С и на маршруте предполагаются серьезные пробки, то лучше не брать с собой животное, либо отложить поездку на другое время, когда на дорогах будет посвободнее.

Во время движения

Не перевозите собаку в наморднике — он будет мешать нормальной терморегуляции, ведь пасть у собаки — это своего рода система охлаждения. Помните, что вы везете живое существо, которое не знает законов движения автомобиля, не понимает ваши действия за рулем и не готово к резким маневрам, поэтому быстрая и нервная езда вызовет стресс у питомца. К тому же пса начнет болтать из стороны в сторону. Не лихачьте.

Во время движения собака не должна высовываться из окна. Причин тому несколько: опасность получить травму от песка и камешков, летящих из-под колес других автомобилей; риск того, что питомец может дернуться наружу и вывалиться из окна, если система креплений шлейки допускает некоторую свободу перемещения; собаку может продуть — отит и конъюнктивит — самое распространенное последствие езды с открытым окном.

Чтобы ваш четвероногий друг не высовывался из окна, но при этом получал должную порцию свежего воздуха, можно купить специальную решетку-шторку, крепящуюся на окно автомобиля — она легко фиксируется при любом положении стекла.

Каждые 2-3 часа в пути нужно делать санитарную остановку — прогуляйтесь с собакой хотя бы 5-10 минут. Кормить животное нежелательно на протяжении всей поездки, поскольку это может спровоцировать приступ тошноты, но при необходимости это можно делать небольшими порциями, выдерживая интервалы не менее, чем в 4 часа. Питье можно давать чаще, но тоже по чуть-чуть — каждые час-полтора в небольшой плошке.

Не оставляйте собаку одну в автомобиле, но если того требуют обстоятельства, то сократите время своего отсутствия до 5-10 минут. Позаботьтесь о том, чтобы в теплую погоду автомобиль стоял в тени, а в салон поступал свежий воздух — для этого в окнах оставьте небольшие щели.

В холодную погоду, наоборот, лучше поставить машину на солнце, чтобы салон не так быстро остывал, зимой нелишним будет укрыть питомца дополнительным покрывалом. Во время короткой стоянки собаку можно отцепить от ремня безопасности, дабы она могла удобнее устроиться, ожидая своего хозяина. Обязательно оставьте на лобовом стекле номер своего телефона для связи с вами.

Перевозка собаки с точки зрения ПДД

В нашей стране перевозка собак приравнена к перевозке грузов и в этом случае на собаку распространяется действие того же правила, что и на груз (пункт 23.3 ПДД РФ). Такая перевозка допускается при условии, что «груз» не ограничивает обзор, не затрудняет управление, не нарушает устойчивость транспортного средства и не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой. Если вы возите собаку в пределах своего города, то возить с собой документы на животное необязательно.

Если же вы едете в другой город или в длительное путешествие по стране, то мы рекомендуем прихватить с собой ветеринарный паспорт, чтобы в случае проблем с самочувствием собаки ветеринары по этому документу смогли узнать больше информации о состоянии ее здоровья и оказать квалифицированную помощь. По закону иметь при себе ветпаспорт или ветеринарное свидетельство вы обязаны лишь когда отправляетесь на охоту и находитесь в охотничьих угодьях.

Уход за автомобилем

Застелите собачье место специальной накидкой, которая продается в любом зоомагазине. Если ее нет, то сгодится старое покрывало. Проделайте в нем отверстия для замков ремней безопасности и для штырей подголовников. В этом случае ваша накидка будет надежно закреплена сверху, а уж заправить ее края по бокам сиденья и под ним — дело техники.

Многие советуют для этих целей использовать собачий автогамак, который крепится к подголовникам передних кресел и заднего дивана, закрывая тем самым все пространство над задним сиденьем, но минус большинства автогамаков заключается в том, что они не позволяют пристегнуть животное за ремень безопасности.

Если после поездки с собакой в салоне остается запах псины, то не забудьте проветрить салон. Купите кондиционер-очиститель для интерьера и дезодорант, либо освежитель воздуха, чтобы нивелировать неприятные запахи.

Сообщение Как правильно перевозить собаку в машине появились сначала на Automania.ru.

Увы, многие автомобилисты не понимают разницы между различными типами противотуманного освещения и не знают, когда их использование оправдано, а когда может обернуться проблемами с законом.

Почему они работают не всегда

Передние противотуманные фары создавались для езды в условиях плотного тумана: они установлены у самого днища машины и дают широкий, как бы «приплюснутый» световой пучок, который проходит под туманом и улучшает освещение дороги.

Однако важно помнить: противотуманные фары — это не усиленные «габариты» и уж ни в коем случае не альтернатива ближнему свету. Они предназначены для конкретных условий: тумана, сильного дождя, снегопада, когда видимость действительно ограничена. Включенные не к месту противотуманки — это то же самое, что громкая музыка из открытых окон в пробке: бесполезная затея, которая мешает окружающим.

Особенно это касается задних противотуманных фонарей. Их мощный свет заметно ярче обычных «габаритов», и при нормальной видимости он ослепляет, отвлекает, вызывает раздражение. Так что не удивляйтесь, если вам будут «моргать» фарами или бросать на вас уничижительные взгляды при обгоне.

Отсюда вывод: если погодные условия не требуют дополнительного освещения, достаточно ближнего света. Все остальное работает уже не на безопасность, а против нее.

Что сказано в законах

Многие забывают выключить задние «туманки» после того, как условия улучшаются. Это не просто ошибка, а прямое нарушение правил. Согласно п. 19.4 ПДД РФ, передние противотуманные фары можно использовать только с ближним или дальним светом и только при плохой видимости. Задние противотуманные фонари тоже разрешено использовать строго при плохой видимости. Кроме того, законом запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам. (п. 19.7 ПДД РФ).

Важная ремарка про задние противотуманные фонари: их разрешено использовать только в условиях недостаточной видимости. То есть, исходя из п. 1.2 ПДД РФ, менее 300 метров. Однако на практике инспекторы часто рассматривают их включение как оправданное лишь при очень плохой видимости (например, менее 100 или даже 50 метров), чтобы избежать ослепления других участников движения. При этом «видимость» — это оценочный параметр, так что спорить с представителями власти будет бесполезно.

За нарушение предусмотрен штраф 500 рублей (ч.1 ст. 12.20 КоАП РФ). С учетом нынешних размеров штрафов сумма чисто символическая. Однако в реальных условиях такие «мелочи» могут сыграть критическую роль: ослепление других участников движения нередко становится одной из причин серьезных аварий. Особенно опасно это в условиях плотного трафика или на загородных трассах при ограниченной видимости. В таких случаях юридическая и моральная ответственность водителя выходит далеко за рамки административного штрафа.

Три важных совета

1. Оценивайте видимость — если можно четко различить предметы на расстоянии более 50 метров, задние противотуманки включать нельзя.
2. Контролируйте ситуацию — в современных автомобилях управление освещением может быть неочевидным. Случайно включенные фары могут долго оставаться незамеченными и спровоцировать ЧП.
3. Следите за чистотой рассеивателей— грязные и поцарапанные стекла «туманок» искажают свет, создавая блики и ослепляя других водителей.

Если вы ищите универсальный способ стать заметнее на дороге, то это точно история не про «туманки». Их задача — помогать водителю в условиях реального ухудшения видимости, а не дублировать основное освещение. Главное правило: включать их только тогда, когда они действительно нужны. И это, кстати, не только вопрос соблюдения закона, но еще и элемент уважения к другим участникам дорожного движения.

Сообщение Когда можно включать противотуманки появились сначала на Automania.ru.

Чехлы для колес важны для хранения шин. Эти сумки для покрышек или мешки для колес обеспечивают комплексную защиту шин при сезонном хранении. Главное преимущество – надежная защита от ультрафиолетового излучения, предотвращающая старение и деформацию покрышек, что значительно продлевает срок службы шин.

Они гарантируют отличную защиту от пыли и защиту от грязи, поддерживая чистоту при хранении шин в гараже или на балконе. Ваши автомобильные диски останутся всегда чистыми. Комплект чехлов повышает удобство использования, облегчая переноску и организацию.

Многие чехлы также предлагают вентиляцию, что предотвращает образование конденсата и плесени. Это сохраняет прочность и износостойкость ваших зимних шин и летних шин. Инвестиция в качественные чехлы для колес – это рациональный вклад в долговечность ваших автомобильных покрышек.

Ключевые критерии выбора

При выборе чехлов для хранения шин важно учесть размер колес, включая диаметр шины и ширину профиля. Это гарантирует плотное прилегание и оптимальную защиту автомобильных дисков. Правильный размер колес предотвратит смещение и обеспечит надежное сезонное хранение, исключая деформацию покрышек и продлевая их службу.

Материал чехлов

Материал чехлов играет ключевую роль в эффективном хранении шин и продлении срока службы шин. Современные чехлы для колес чаще всего изготавливаются из полиэстера, который ценится за высокую прочность и износостойкость. Для дополнительной защиты шин и автомобильных дисков, многие модели имеют внутреннее ПВХ покрытие, обеспечивая отличную водонепроницаемость.

Важно, чтобы материал чехлов не только отталкивал влагу, но и обладал свойствами дышащего материала или имел специальные элементы для вентиляции. Это предотвращает скопление конденсата внутри, что может привести к образованию плесени и негативно сказаться на состоянии покрышек. Хорошая вентиляция крайне важна для поддержания оптимальных условий при сезонном хранении.

Качественный материал чехлов должен обеспечивать надежную защиту от пыли и защиту от грязи, сохраняя чистоту зимних шин и летних шин. Кроме того, устойчивость к ультрафиолетовому излучению критична, так как УФ-лучи являются одной из основных причин старения резины и деформации покрышек. Выбирая чехлы для колес, обращайте внимание на заявленные характеристики материала чехлов и качество пошива, ведь от этого зависит долговечность самого чехла и, как следствие, эффективность защиты шин.

Удобство использования

Удобство использования – это ключевой аспект при выборе чехлов для хранения шин, который напрямую влияет на комфорт и эффективность сезонного хранения. Хорошие чехлы для колес должны быть продуманы до мелочей, чтобы облегчить процесс надевания, снятия и переноски.

Наличие прочных ручек для переноски значительно упрощает перемещение тяжелых колес, будь то из автомобиля в гараж или с балкона. Убедитесь, что ручки надежно пришиты и выдерживают вес автомобильных дисков и покрышек, чтобы избежать случайного падения и повреждения. Это не только вопрос удобства, но и безопасности.

Тип и качество застежек также имеют большое значение. Распространенные варианты – молния и липучка. Молния обеспечивает более плотное закрытие, предотвращая попадание пыли и грязи, и должна быть крепкой, желательно с крупными звеньями, чтобы не заедать и не ломаться. Липучка удобна для быстрой фиксации, но может быть менее надежна в плане герметичности и со временем терять свои свойства. Комбинированные решения, где присутствует и молния, и дополнительные фиксаторы на липучке, часто являются оптимальным выбором для максимальной защиты шин.

Качество пошива напрямую влияет на прочность и износостойкость сумок для покрышек. Аккуратные, ровные швы без торчащих ниток, усиленные в местах наибольшей нагрузки, гарантируют долгий срок службы мешков для колес. Проверьте, насколько прочно закреплены все элементы, чтобы чехлы для колес могли выдерживать многократное использование и обеспечивать надежную защиту шин на протяжении многих сезонов. Правильно выбранные чехлы с хорошим качеством пошива значительно продлят срок службы шин и сохранят внешний вид автомобильных дисков.

Советы по выбору

При выборе чехлов для хранения шин важна репутация производителя. Качественные бренды гарантируют качество пошива, прочность, износостойкость материала чехлов, что критично для защиты шин и продления срока службы шин. Не гонитесь за низкой ценой чехлов; ищите баланс стоимости и характеристик.

Отзывы — бесценный источник. Они помогут оценить удобство использования сумок для покрышек или мешков для колес, их способность противостоять ультрафиолетовому излучению, пыли, грязи при сезонном хранении в гараже или на балконе. В отзывах часто упоминают ручки для переноски, надежность молнии/липучки, соответствие комплекта чехлов размеру колес, диаметру шины, ширине профиля для зимних и летних шин, а также защиту автомобильных дисков.

Маркировка колес на чехлах упростит ротацию. Основываясь на производителе, цене и отзывах, вы сделаете верный выбор чехлов, обеспечив эффективное хранение шин, предотвратив деформацию покрышек и максимально продлив срок службы шин.

Сообщение Как выбрать чехлы для хранения колес появились сначала на Automania.ru.

Эксперты прогнозируют рост цен на автозапчасти до 40% в течение года, а на китайские аналоги – до 15–20%. Перед автолюбителями встает вопрос: где искать запчасти, если официальные каналы для покупки недоступны? Существует три основных способа – каждый с преимуществами и недостатками.

Покупка в России по завышенным ценам

Первый и самый очевидный путь – обращение к российским онлайн-площадкам и специализированным магазинам. Некоторые из них действительно предлагают оригинальные запчасти, но цена зачастую в 2-3 раза выше рыночной.

Плюсы:

• Скорость доставки.
• Возможность лично осмотреть деталь перед покупкой, что снижает риск приобретения брака. 

Минусы:

• Высокие цены.
• Качество не всегда гарантировано – на рынке распространены подделки и старые восстановленные детали, выдаваемые за новые.
• Ограниченный ассортимент – найти запчасть для редкой или старой модели практически невозможно.

Самостоятельная покупка за границей

Заказ напрямую из-за рубежа через зарубежные интернет-магазины. Здесь можно найти оригинальные детали по рыночным ценам, включая редкие и снятые с производства компоненты. Выбор значительно шире, чем в России.

Однако самостоятельный импорт сопряжен с серьезными трудностями – начиная от языкового барьера и заканчивая риском потерять деньги, так и не получив нужный товар.

Плюсы:

• Широкий ассортимент – доступ к тысячам деталей, включая редкие, бывшие в употреблении и снятые с производства модели.
• Прямые поставки из Европы, Японии, США – возможность покупать у проверенных продавцов напрямую, минуя перекупщиков.

Минусы:

• Языковой барьер – большинство зарубежных сайтов работают на местных языках, что затрудняет поиск и оформление заказа.
• Проблемы с оплатой – карты российских банков не принимаются на иностранных платформах. Использование посредников для оплаты увеличивает риски мошенничества и открытых комиссий.
• Ограничения по доставке – многие интернет-магазины не отправляют товар в Россию. Даже при наличии такой возможности логистика проходит через третьи страны (например, ОАЭ), что увеличивает сроки и стоимость.
• Самостоятельное таможенное оформление – покупатель обязан предоставить декларации, уплатить пошлины и предоставить нужную документацию.
• Долгие сроки доставки – от трех недель до нескольких месяцев, особенно при транзите через промежуточные страны.
• Риск потерь посылки или задержек – нет гарантий, что груз дойдет до адресата в срок или вообще будет доставлен. Отслеживание покупки часто отсутствует.

Обращение к сервисам-посредникам

На сегодняшний день самый надежный способ – использование специализированных сервисов-посредников. Сейчас далеко не все компании берутся за доставку запчастей, но такую услугу предлагают. Сервисы берут на себя весь процесс: поиск детали, оформление заказа, оплата, доставка и таможенное оформление. 

Сервисы предлагают эксклюзивный ассортимент оригинальных запчастей, включая редкие и труднодоступные детали. Менеджеры помогают найти товар по фото или названию. Стоимость покупатель узнает заранее, что исключает неожиданные переплаты.

Плюсы:

• Профессиональный подбор – поиск по фото и описанию.
• Полное сопровождение – решают все вопросы: от поиска товара до доставки груза в ваш город. Вам не нужно заниматься утомительной бюрократией и разбираться в таможенных правилах. 
• Прозрачная логистика – вы заранее знаете стоимость и примерные сроки. Гарантия получения – снижается риск потери посылок или задержек, так как поставки организуются через проверенные каналы.

Минусы:

• Сроки дольше, чем при покупке в России – даже при эффективной логистике доставка из-за рубежа занимает от двух до восьми недель в зависимости от страны доставки и маршрута.
• Обращение к профессиональным посредникам – наиболее выгодный и безопасный способ получить оригинальную запчасть в текущих условиях. Это особенно актуально для тех, кто ценит свое время и отдает предпочтение высокому качеству. 

Сообщение Советы, как найти запчасти для иномарки появились сначала на Automania.ru.

В разных автомобилях проверка уровня моторного масла имеет свою специфику. К примеру, в многих современных авто предусмотрен так называемый «электронный щуп» — система, позволяющая отслеживать уровень масла по бортовому компьютеру. В машинах попроще такого инструментария нет.

Чтобы убедиться, что уровень лубриканта здесь в норме, нужно поставить машину на ровную площадку и дать маслу стечь в поддон картера. Иными словами, перед проверкой нужно дать авто постоять с выключенным мотором, как минимум, 15 минут. Затем извлекаем масляный щуп, протираем его тряпкой или салфеткой, возвращаем щуп в посадочное отверстие и ждем несколько секунд. После этого достаем щуп и смотрим на масляный след. Уровень смазки должен находиться посередине между отметками «минимум» и «максимум».

Автомобиль стоит неровно

Для искажения результатов теста с щупом достаточно, даже если одно из колес машины оказалось в ямке. Если же при проверке автомобиль стоит на крутом уклоне, о корректности теста можно и вовсе забыть. Системы с электронным щупом в этом случае могут указать на дефицит масла, даже если уровень в норме. Во всех случаях лучше всего проводить измерения на идеально ровной заасфальтированной площадке. Если сомневаетесь, можно даже воспользоваться строительным уровнем.

Кроме того, не следует проверять уровень масла, когда в салоне находятся люди, а также с загруженным багажником. Показания в этом случае тоже будут некорректными.

Неправильное удержание щупа

Многие водители второпях просто вытаскивают щуп и быстро, на глазок, оценивают уровень масла. Однако такая методика не позволит его проверить: необходимо сначала протереть щуп, затем вставить его в канал до упора и снова вынуть. При этом стальную пластину следует держать вертикально вниз, чтобы стекающее масло не могло исказить результаты измерения.

В ходе проверки уровня масла нужно также осматривать щуп со всех сторон. Если с одной стороны уровень оказался больше, нужно ориентироваться на другую сторону, где он меньше. Но в этом случае, конечно, следует заново провести тест.

Проверка «на горячую»

Прежде всего, никогда не проверяйте масло на заведенном моторе. Увы, случается и такое — мало того, что не узнаете уровень, еще и испачкаетесь. Если будете осуществлять проверку спустя всего пару минут после выключения двигателя, уровень, вероятнее всего, будет на минимальной отметке — масло попросту не успеет стечь в картер. Многие автопроизводители рекомендуют проверять уровень на холодном двигателе. Однако есть исключения. У ряда моделей на щупах предусмотрены отметки Cold и Hot с соответствующими полосками для оценки уровня масла на холодном и прогретом силовом агрегате.

Загрязнение щупа

Крайне нежелательно протирать масляный щуп грязной тряпкой, листвой и прочими подручными средствами. Также во время проверки уровня масла неаккуратные автомобилисты задевают щупом загрязненные поверхности моторного отсека и помещают его, не очистив, обратно в отверстие. В результате такой неосторожности внутрь картера попадают песок и грязь.

Между тем, такие абразивы могут повредить металлические детали агрегата — в частности, стенки цилиндров, шейки коленвала и распределительный вал. Отсюда вывод — используйте для протирки щупа только чистые ткани. Также очищайте пространство вокруг щупа перед каждой проверкой уровня масла. И еще — при замере уровня возьмите за правило понюхать щуп. Запах топлива или гари — повод провести диагностику.

Как часто нужно проверять уровень масла?

Специалисты рекомендуют проверять уровень лубриканта не реже одного раза в неделю. Такая практика позволяет своевременно обнаружить критическое снижение уровня смазки и избежать серьезных последствий для двигателя.

Можно ли ездить с маслом на минимуме?

Езда с минимальным уровнем масла не является критической для мотора — иными словами, это допустимо. Однако следует понимать, что уровень необходимо как можно скорее восполнить. Также нужно воздержаться от активной езды на повышенных оборотах, особенно на трассе. В противном случае масляный насос начнет «глотать воздух», а трущиеся детали мотора будут интенсивно изнашиваться.

Сообщение Ошибки при проверке уровня масла появились сначала на Automania.ru.

Резкий, едкий и неприятный запах табачного дыма, впитывающийся в одежду, материалы обивки и оседающий на любых поверхностях, может вызвать у некурящего человека тошноту, слабость и головную боль, не говоря уже о вреде здоровью от вдыхаемых при этом частиц опасных веществ. А прокуренный салон машины и вовсе может стать для сторонников здорового образа жизни настоящей камерой пыток.

Однако не стоит отчаиваться, если вы стали владельцем автомобиля, которым раньше пользовался курильщик. Есть ряд верных «народных» способов и действенных решений от экспертов в области мойки автомобилей, которые позволят достаточно быстро и эффективно избавиться от неприятных запахов в салоне.

Или помогут минимизировать, чтобы те не перебивали приятные ароматы фруктов, клубники или парфюма от закупленных во спасение ароматизаторов и различных елочек-вонючек, которые сами по себе проблему решить не в силах.

Активированный уголь и молотый кофе

Поскольку раскладывание повсюду мокрых полотенец и сжигание листьев лаврового листа, используемые для борьбы с запахом сигарет в домашних условиях, трудно реализуемы, да и небезопасны в машине, самым простым способом избавления от последствий курения будет размещение в салоне веществ, впитывающих и нейтрализующих неприятные ароматы.

Сильными и достаточно действенными борцами с табачным дымом являются активированный уголь и зерна кофе. Независимо от выбранного ингредиента, его нужно перемолоть или измельчить, а затем засыпать в плоские открытые емкости и оставить так в салоне машины на сутки. В случае, если после этого запах табака не улетучится, процедуру можно повторить.

Пищевая сода

Тем, кто пренебрегает самым лучшим способом борьбы с запахом сигарет — не курить в машине, — также может помочь обычная пищевая сода. Она является дешевым адсорбентом и, помимо снятия болезненных ощущений при ожогах, может эффективно впитывать запахи, в том числе от табачного дыма. В компактном автомобиле, если в нем мало курили, соду можно оставить в открытой емкости всего на несколько часов.

Если же прошлый владелец курил в машине как паровоз, да и сам автомобиль достаточно крупный, то пищевую соду можно щедро рассыпать прямо на сиденья, коврики под ногами и на пол. Через сутки ее нужно будет просто собрать пылесосом. На такую процедуру потребуется примерно пачка соды.

Столовый уксус

Другое народное средство — жидкость, не менее едкая и вонючая, чем сами сигареты. Речь о столовом уксусе, представляющем собой 3-15%-й водный раствор пищевой уксусной кислоты. Такой найдется на любой кухне. Он может эффективно растворять грязь, жир и смывать микробы. Его слабоконцентрированным раствором (1-2 чайных ложки на стакан воды) можно протереть материалы отделки салона.

Или же, как молотый кофе, оставить на сутки в машине в открытой емкости. При работе с уксусом стоит соблюдать меры безопасности: использовать плотную медицинскую маску, резиновые перчатки, а по окончании процедур — хорошо проветрить салон автомобиля.

Раствор аммиака и нашатырный спирт

Если все предыдущие способы не дали желаемого результата и не избавили интерьер автомобиля от сигаретной вони, то можно воспользоваться тяжелой артиллерией — раствором аммиака или нашатырным спиртом. Это довольно мощные адсорбенты, значительно превосходящие по силе действия уже упомянутые уксус и активированный уголь.

Налитые в плоскую открытую емкость и оставленные в салоне машины на 5-10 часов, они способны устранить даже сильно въевшиеся в обивку сидений, потолка и пластик запахи. Вот только после такой процедуры машину еще придется хорошенько проветрить от испарений аммиака или нашатыря. Без этого отправляться в путь категорически нельзя. Высокая концентрация этих веществ в воздухе может вызвать головокружение или даже потерю сознания.

Озонирование

Последней инстанцией для разочаровавшихся в народных способах борьбы с запахом табачного дыма могут стать предлагаемые автомоечными комплексами и детейлинг-центрами процедуры: озонирование и так называемый сухой туман. И тот, и другой представляют собой наполнение салона закрытой машины соответственно озоном или распыляемой в состоянии тумана ароматической жидкостью на протяжении 30-40 минут.

В обоих случаях для этого внутри заведенного автомобиля с включенной климатической установкой размещается работающий генератор. Воздействие от озонирования на запах сигарет считается более эффективным, поскольку озон, в отличие от распыляемой жидкости с ароматом, не маскирует, а нейтрализует неприятные ароматы вместе с бактериями, вирусами и спорами. Но еще лучший эффект достигается в комплексе с химчисткой обивки сидений и ковролина на полу, поскольку содержащиеся в табачном дыме смолы пропитывают все в интерьере.

Сообщение Способы победить сигаретный запах в машине появились сначала на Automania.ru.

Почему укачивает

На самом деле патогенез укачивания до конца еще не изучен. Принято считать, что во всем виноваты вестибулярный аппарат и наше зрение. Расположенный во внутреннем ухе вестибулярный аппарат при малейшем изменении тела или движении тут же информирует об этом мозг. И возникает противоречие. С одной стороны зрение «говорит», что мы куда-то движемся, но на самом деле вестибулярный аппарат информирует, что мы остаемся на месте. Или же наоборот — вестибулярный аппарат дает сигнал о передвижении (при покачивании, например), а зрение дает совершенно другую информацию.

В итоге организм от непонимания начинает «вредничать». Появляется головокружение, тошнота, потовые выделения, озноб, шум в ушах, может подняться давление и так далее. Именно поэтому, кстати, укачивает почти всегда лишь пассажиров. Ведь мозг водителя получает гораздо больше информации и прекрасно понимает, что происходит.

Что с этим можно сделать

Начать надо с того, чего делать не стоит: смотреть в телефон или планшет (особенно если они на коленях), читать книгу, постоянно смотреть в сторону. Если вас укачивает в автобусе или поезде, то не садитесь против хода движения. И не надо много кушать перед поездкой (и употреблять алкоголь). Если вы подвержены кинетозу, то заканчиваете прием пищи за два часа до выезда.

Если вы страдаете от укачивания, то старайтесь садиться в машине не на второй ряд кресел, а рядом с водителем. В этом случае вы получите большой обзор, сможете смотреть вперед дороги (фокусируйте свой взор на дальних объектах или горизонте).

Если же вы сидите на втором ряду, то выбирайте место в центре. Пусть там будет не так комфортно, как по бокам, но зато у вас будет возможность смотреть вперед.

Есть и другие советы по борьбе с укачиванием. Например, многим помогает движение с открытым окном. Это связано с тем, что мозг в этом случае получает больше информации (шум дороги, набегающий свежий воздух). Да и вообще — почаще делайте глубокие вдохи. Кроме того, врачи рекомендуют в момент появления первых симптомов пить воду.

Часто можно услышать, что от укачивания спасает употребление различных фруктов или овощей, насыщенных кислотами или витамином С: лимона, апельсина, имбиря. А иногда облегчение наступает даже от жевательной резинки или «чупа-чупса».

Не забываем и про лекарственные препараты. Правда, с ними надо быть осторожными и покупать только после консультации с врачами.

Почему в одних машинах укачивает, а в других — нет

Как правило, именно стиль езды вызывает приступы кинетоза. Если водитель «нервно» едет, постоянно давит или отпускает педаль газа, ошибается с переключением передач, резко и часто тормозит, то укачать может кого угодно. Особенно если машина едет по извилистой дороге, когда картинка перед глазами постоянно меняется, а водитель вынужден притормаживать перед поворотом (или просто сбрасывать газ) и после него снова разгоняться. Хотя порой горной дороги и не требуется — рваная езда в пробках тоже может укачать. И здесь опять же виновником является резкая фаза разгон-торможение.

Если же водитель едет плавно и аккуратно, заранее притормаживает, держит «ровный газ», проходит повороты в спокойном темпе и по правильной траектории, то пассажиров будет укачивать гораздо меньше.

Значение имеет и машина. Слишком мягкая подвеска (которую обычно хвалят за комфорт) как правило и приводит к укачиванию — машина немного раскачивается на неровностях, что наш вестибулярный аппарат прекрасно отмечает. «Автомобильная» причина номер два — это коробка передач. Старые по конструкции или плохо настроенные автоматические коробки (а особенно роботизированные коробки с одним сцеплением) при переключении передач вызывают небольшие толчки, которые очень не нравятся вестибулярному аппарату. Ну а в случае механической коробки передач огромное значение имеет мастерство водителя.

Можно ли вылечиться от этого недуга

Чаще всего организм можно натренировать. Делайте ежедневно несколько упражнений «на вестибулярный аппарат» (например, вращайтесь на креслах) и уже через пару месяцев поездки на машинах будут проходить гораздо спокойней. А еще помогает занятие теннисом, плаваньем, волейболом, прыжки на батуте и пр.

Что делают производители?

Конечно, инженеры знают, что некоторых пассажиров в машинах укачивает. Еще в 2018 году сразу две компании заявили о своих работах в данном направлении. Правда, пути выбраны разные.

1. Citroen тогда показал специальные очки против укачивания под названием Seetroen — французы использовали разработку, которую изначально придумали для моряков. Эти очки имеют не две, а четыре рамки. А внутри круглой оправы находится цветная жидкость. Она перетекает как по горизонтальной оси (вправо-влево), так и по сагиттальной (вперёд-назад). Таким образом, очки воспроизводят линию горизонта, устраняя конфликт сигналов, поступающих в мозг от разных органов чувств. Цена очков — 99 евро.
2. Jaguar Land Rover пошел другим путем. Британские инженеры заявили о работе над системой, которая позволит определять склонность к укачиванию и автоматически менять настройки подвески, работу климат-контроля и положение пассажирских кресел. Предполагается, что информацию о самочувствии людей автомобиль будет получать от биометрических сенсоров, которые помогут вычислить «показатель здоровья».

Сообщение Что делать, если укачивает в машине появились сначала на Automania.ru.

Рассказываем о нюансах покупки безопасной и качественной «незамерзайки».

Состав «незамерзаек»

Основа любой незамерзающей жидкости омывателя лобового стекла — водный раствор того или иного спирта. Чем меньше там воды — тем ниже температура замерзания состава.

Для подобных целей традиционно могут применяться три вида спиртов:

• Метиловый спирт (метанол) в России запрещено использовать при изготовлении «незамерзаек». Хотя он наиболее дёшев в производстве, однако считается у нас слишком токсичным для применения в непосредственном контакте с дыхательной или пищеварительной системами человека. Любопытно, но, например, в США, Канаде и ряде других стран метаноловые незамерзающие «омывайки» разрешены. При том, что за океаном традиционно пристально следят за безопасностью товаров.
• Этиловый спирт (этанол) использовать его в качестве основы для «незамерзайки» у нас не запрещено. Однако он всё равно не применяется для изготовления стеклоомывающих жидкостей. Дело в том, что этанол — подакцизная субстанция. На текущий момент Налоговый кодекс устанавливает для одного литра безводного этилового спирта акциз в размере 740 рублей. В 4-литровой канистре с «незамерзайкой» «до -30 °С» должно содержаться около двух литров этанола. «Акцизная» прибавка к цене такой «омывайки» делает использование этилового спирта в её составе экономически невыгодной.
• Изопропиловый спирт (изопропанол) сейчас является основным в нашей стране сырьем, используемым для изготовления незамерзающей «омывайки». Он укладывается в отечественные санитарные нормы и не является подакцизным товаром. В «незамерзайках» с заявленной температурой «до -30 °С» доля изопропанола должна составлять около 70% объема.

Помимо спирта, в составе незамерзающей жидкости обычно присутствуют поверхностно-активные вещества (ПАВ). Они нужны для повышения моющей способности «омывайки». Кроме ПАВ, в неё также добавляют небольшое количество этиленгликоля — для замедления испарения спирта с лобового стекла. Кроме того, в типичной «незамерзайке» присутствует тот или иной краситель, а также отдушка, отчасти перебивающая неприятный запах изопропилового спирта.

Опросы автовладельцев показывают, что 47% из них при выборе «незамерзайки» руководствуются ценой и склоняются в пользу наиболее дешёвого продукта. 41% выбирают качественную и безопасную жидкость, стараясь избежать негативного влияния на кузов и стекло автомобиля, а также на здоровье. Оставшиеся 12% выбирают «любую» жидкость.

Сколько стоит

Средняя цена на «незамерзайку» в текущем году выросла на 10–15% и составляет около 250 рублей за канистру в рознице. Максимальная стоимость может достигать и 2 000–2 500 рублей.

Где купить

В холодный сезон незамерзающая жидкость продаётся на АЗС, в специализированных магазинах автозапчастей, в супермаркетах и даже продуктовых магазинах. Кроме того, её можно заказать через маркетплейсы в интернете.

Многие автомобилисты сталкивались с ситуацией, когда приобретённая в респектабельной торговой точке «незамерзайка» с заявленной стойкостью к морозу на уровне, скажем, «до -20 °С», критически теряла текучесть уже при -10–15 °С. Чтобы избежать подобного, рекомендуем покупать жидкость «с запасом по температуре» — рассчитанную на более серьёзные холода, например «до -30 °С». Хотя она и заметно дороже менее морозостойкой.

Полезный лайфхак при выборе «незамерзайки»

В серьёзные холода рекомендуется покупать «незамерзайку» в тех легальных торговых точках, где она представлена покупателю прямо на улице, а не в отапливаемом помещении. Некоторые АЗС практикуют подобный маркетинговый ход. Ведь по-настоящему текучая жидкость в канистре, стоящей на морозе, — наглядное доказательство и реклама качества конкретной марки «незамерзайки».

Наверняка большинство автовладельцев замечали зимой на обочинах дорог частников, торгующих «незамерзайкой» под открытым небом. Их товар существенно дешевле даже чем на маркетплейсах в интернете, не говоря уже об ассортименте офлайновых торговых точек. Кроме того, реализуемая таким образом жидкость, как правило, не густеет даже в самый трескучий мороз.

Считается, что таким образом в оборот попадает незаконно изготовленная «незамерзайка» на основе метанола. Приобретать или нет омывающую жидкость у придорожных торговцев — дело самостоятельного выбора каждого автовладельца.

Прибегать к такой продукции можно лишь в крайнем случае! Поскольку есть риск, что она не лицензирована и, как следствие, может плохо работать. В худшем случае такая «омывайка» может оказать негативное влияние на здоровье водителя и пассажиров. Именно через такие точки продаж реализует с около 90% поддельных продуктов.

Достаточно надёжным маркером нелицензированной и потому опасной омывающей жидкости может служить её низкая стоимость. Так что чрезмерно экономить также не рекомендуется.

Рекомендации

• Изучите состав незамерзающей жидкости. Качественный состав предполагает не менее 70% спиртовой основы.
• Не стоит приобретать омывающую жидкость в сомнительных торговых точках, где не выдают кассовый чек. Она может не соответствовать заявленным параметрам или содержать запрещённый и вредный для здоровья метанол.
• Цены на легальную и качественную «незамерзайку» начинаются от 250 рублей за пятилитровую канистру. Более дешёвые варианты должны насторожить.
• Заявленный предел текучести «незамерзайки» должен быть на 5-10 °С ниже, чем средняя зимняя температура в вашем регионе.

Сообщение Как выбрать качественную и безопасную «незамерзайку» появились сначала на Automania.ru.

В российских правилах дорожного движения нет запрета на езду босиком или в неправильной обуви за рулем. Однако все же надо понимать, что неудобная обувь может стать причиной аварии. При управлении автомобилем босиком или в массивной обуви водитель теряет связь с авто — недостаточно хорошо чувствует усилие на педали или просто может по ошибке перепутать их.

Несколько лет назад компания Ford провела собственное исследование с целью выяснить, так ли опасна езда в неправильной обуви. Спойлер — опаснее, чем могло бы показаться. Так, самой опасной для автомобилистов обувью признаны шлепанцы, которые могут слететь с ноги и попасть под педали, заблокировав их.

Специалисты Ford подсчитали, что из-за свободно сидящей на ноге обуви торможение увеличивается в среднем на 0,13 с. Этого достаточно, чтобы при замедлении со скорости 95 км/ч тормозной путь увеличился на целые 3,5 метра.

В шлепках перенос ноги на педаль тормоза занимает в два раза больше времени, чем в нормальной обуви.

Есть ли штрафы в других странах

Есть, и довольно дорогие!

Испания

Водителя оштрафуют на 80 евро за езду в шлепанцах или босиком. К слову, в этой стране есть и другие необычные штрафы за «неподобающий» вид за рулем.

За езду в головном уборе, закрывающем уши, оштрафуют на те же 80 евро, за вождение с голым торсом тоже придется заплатить 80 евро штрафа. Если местные полицейские заметят, что пассажир закинул ноги на переднюю панель, водителя оштрафуют на 100 евро.

Франция

Во Франции также предусмотрен штраф за управление автомобилем в неудобной обуви. За такое нарушение водителю придется заплатить 90 евро.

США

В Америке штраф за езду босиком предусмотрен только в Алабаме. Причиной для запрета послужило ДТП со смертельным исходом. Водитель признался, что не смог нажать на педаль тормоза, поскольку она была слишком горячей.

А вот за езду в неподобающей обуви, которая также может стать причиной ДТП, водителя могут и оштрафовать. Правда, не во всех штатах. И главное — размер штрафа зависит от штата. В некоторых он может достигать 2500 долларов.

Великобритания

В Великобритании прямого запрета на езду в шлепанцах (или любой другой неудобной обуви) нет. Однако в правилах прописано, что водитель обязан носить «одежду и обувь, которые не препятствуют правильному использованию устройств управления транспортным средством».

Если из-за неправильной обуви водитель допустит ошибку, которую полицейские расценят как неосторожное вождение, ему грозит штраф в размере 100 фунтов стерлингов. А в случае если из-за неправильной обуви произойдет ДТП, штраф может составить до 5 тысяч фунтов стерлингов. Также правилами предусмотрено и лишение права управления автомобилем.

В Великобритании ежегодно случается 1,4 миллиона аварий из-за неправильно подобранной обуви.

Ездить без обуви запрещено лишь в некоторых странах. Среди них — Германия (за такое нарушение могут лишить страховки), Гонконг и Бельгия (оштрафуют только в случае ДТП).

В какой обуви не стоит садиться за руль

• Туфли на высоком каблуке
• Валенки
• Лыжные и сноубордические ботинки
• Шлепанцы
• Обувь со скользкой подошвой
• Тапочки
• Обувь на танкетке
• Обувь с толстой подошвой

Сообщение В какой обуви не стоит садиться за руль появились сначала на Automania.ru.

Восстановление отопления на ходу

Воздушная пробка

Чаще всего печка не греет из-за воздушной пробки, образовавшейся внутри радиатора печки. За период с конца марта по октябрь печку вряд ли включали, естественно, внутри мог скопиться воздух. Чтобы убедиться в этом, достаточно забраться рукой и потрогать ладонью радиатор. Воздух нужно убрать.

Сделать это можно двумя способами

1. У некоторых моделей авто на радиаторе есть незаметный винт — воздушный клапан. Хотя его можно припаять и самостоятельно. Через клапан довольно просто выпустить воздушную пробку. На крайний случай можно ослабить хомут на верхнем патрубке радиатора печки, правда, потом придется тщательно затянуть, чтобы тосол не подкапывал.
2. Если на улице совсем холодно, а возможности спустить воздух нет, то ищите крутую горку или эстакаду. Нужно будет заехать передними колесами на подъем так, чтобы машина оказалась под углом 15-20° к линии горизонта. Затем запускаем мотор и даем ему поработать на хороших оборотах. Такой прием также часто помогает выгнать воздух из радиатора.

Двигатель вентилятора

Иногда печка не греет просто потому, что двигатель вентилятора явно не развивает нужных оборотов. Чаще всего из-за засалившихся подшипников скольжения. Устранить проблему можно и в дороге, но для этого нужно добраться до самого электродвигателя. Не у всех автомобилей это легко сделать, но иногда просто нет другого выхода.

После того как будет снята крыльчатка, нужно будет капнуть пару капель из масленки в то место, где вал входит из корпуса электромотора. Понятно, масленки может и не быть в машине. Тогда открывайте капот, доставайте масляный щуп и капайте с него или перенесите масло на отвертку, а затем на вал.

Раз уж довелось распаковать часть торпеды, чтобы добраться до двигателя, не поленитесь продуть насосом ячейки-соты радиатора печки. Хотя если на улице холодно, то можно отложить процедуру продувки до момента приезда в гараж.

И еще один момент: если вентилятор совсем не работает, то доставайте руководство по эксплуатации и ищите на панели предохранителей тот, что отвечает за работу электродвигателя. Возможно, замена предохранителя поможет доехать домой в тепле.

Восстановление печки в условиях гаража

Если плохая работа печки обнаружена еще до выезда в дорогу, то ей стоит заняться более серьезно. На это потребуется не менее одного-двух дней. В первую очередь нужно снять декоративную облицовку, чтобы получить доступ к вентилятору, двигателю и самому радиатору.

Далее нужно будет завести мотор и проверить, насколько хорошо прогревается теплообменник печки. Он должен быть полностью горячим. Если нет, то нужно удалить воздух способом, описанным выше. Если и это не помогло, то радиатор печки нужно будет промывать. Снимается он легко, основная проблема — не допустить разлива тосола в салоне.

Промывают радиатор обычно дома. Сначала заливают на сутки промывочным раствором, затем выдувают под давлением водой из крана. Чем старше машина, тем больше мусора собирается внутри теплообменника. Естественно, все листья, веточки, тополиный пух — все это нужно выдуть с передней стенки радиатора.

Проблемы с термостатом и охлаждающей жидкостью

Еще один фактор, влияющий на эффективность работы печки, — это термостат. Если в системе охлаждения залит тосол или антифриз нормального качества и жидкость своевременно меняли, то термостат работает без поломок достаточно долго. А вот если тосол регулярно разбавляли водой, то будут проблемы.

Термостат просто заклинит в открытом положении, в результате мотор будет греться очень долго. Зимой, в сильный холод, на прогрев двигателя с заклинившим термостатом может уйти до получаса. И еще один момент: некоторые водители вместо тосола заливают в контур охлаждения дистиллированную воду.

Есть такая расхожая история, что современные тосолы быстро разрушают алюминиевые радиаторы и блоки (особенно литые патрубки). Определенная доля правды в этом есть, если речь идет о поддельных или самодельных антифризах. Но прежде чем заливать воду в систему, нужно помнить, что удельная теплоемкость воды в два раза выше, чем у тосола.

Это значит, что на нагрев воды в контуре охлаждения уйдет в два раза больше времени. То есть печка будет плохо греть даже после 15-20 км пути. А на холостых оборотах такой двигатель нагреть очень сложно. Так что вполне возможно, что печка греет плохо из-за сильно разбавленного тосола.

Иногда бывает так, что ни чистка печки, ни удаление воздушных пробок, ни промывка и замена тосола не приносят желаемого результата. Такое случается довольно часто из-за дефекта внутри патрубка на блоке, через который отводится горячая жидкость на теплообменник печки. Тут ничего не поделаешь, нужно снимать резиновый шланг-патрубок и врезать в него электропомпу.

Вещь крайне полезная: за счет усиленной циркуляции охлаждающего тосола печка начинает греть уже через 5-7 минут после запуска мотора. А в теплое время года эта же электрическая помпа защитит двигатель от перегревания и кипения, если вдруг пришлось постоять в пробке в жару.

Сообщение Почему печка плохо греет появились сначала на Automania.ru.