Как устроен стояночный тормоз

Ручник — это не только средство фиксации автомобиля на стоянке. В обычной жизни можно, конечно, обходиться и без него, но всё же стоит следить за состоянием ручного тормоза: он может пригодиться в самый неожиданный момент. Разберём, как работает стояночный тормоз, устройство ручника и возможные проблемы с ним.

Зачем нужен стояночный тормоз

Ответ кажется простым и логичным, но на самом деле есть несколько сценариев использования ручника.

Удержание автомобиля на месте

Казалось бы, можно обойтись одним из режимов трансмиссии: например, поставить автоматическую коробку передач в положение паркинга, а в механической включить первую передачу. Это так, но механизм стояночного тормоза избавляет трансмиссию от ненужных нагрузок. Особенно на подъёмах и уклонах: при такой парковке рекомендуется сначала затянуть стояночный тормоз автомобиля, а уже потом ставить нужный режим трансмиссии. 

Помощь при трогании в горку 

Если вы пытаетесь тронуться на уклоне и отпускаете педаль тормоза, то автомобиль покатится вниз. Чтобы этого избежать, используют ручник. Например, на автомобиле с механической КПП его начинают отпускать уже после того, как сцепление «схватило», одновременно добавляя газа. 

Резервная тормозная система 

Конечно, по сравнению с рабочими тормозами эффективность ручника крайне низкая. Но в случае отказа основной системы всё же можно попытаться остановиться, потянув за рычаг. На небольшой скорости точно получится это сделать.

Замена основного тормоза в пробках 

Если вы встали в серьёзную пробку, можно периодически ставить машину на ручник, чтобы отдыхала правая нога.

Устройство ручного тормоза

Ручник в машине задействует основные тормозные колодки либо же собственные. Но сначала поговорим о том, каким органом управления он приводится в действие. 

• Рычаг 

Классический вариант, знакомый ещё по советским автомобилям. Рычаг обычно располагается между передними креслами. Его нужно потянуть вверх, чтобы поставить машину «на ручник» (рычаг зафиксируется автоматически), а потом нажать на кнопку и опустить, чтобы снять автомобиль с тормоза. 

• Педаль

Но есть и «ножник» — он встречается в американских и японских автомобилях. Педаль стояночного тормоза обычно намного меньше, чем основные, и расположена слева от них. Работает аналогично рычагу, но, чтобы снять машину с тормоза, нужно потянуть за отдельную ручку в нижней части панели приборов.

• Кнопка

Ей приводится в действие «электрический» ручник. Кнопка (а чаще клавиша, которую можно нажать или потянуть) может быть расположена где угодно, но обычно это центральный тоннель ближе к рычагу коробки передач. Преимущество такого типа тормоза — компактность. И «электроручник» может как активироваться, так и выключаться автоматически — при остановке и последующем нажатии на педаль газа.

В первых двух случаях устройство стояночного тормоза максимально простое. Действие такого ручника основано на работе системы тросов и рычагов. Когда вы тянете за рычаг в салоне (или нажимаете на соответствующую педаль), то через тягу воздействуете на трос. Этот трос тянет так называемый уравнитель — кронштейн, по краям которого закреплены ещё два троса (каждый на своё колесо). Уже эти тросы через другие рычаги прижимают колодки к барабану. 

Здесь возникает логичный вопрос про устройство ручника: а что, если задние тормоза в автомобиле дисковые, а не барабанные? С дисками есть две схемы стояночного тормоза.

В первой трос через специальную резьбовую муфту вытягивает основной тормозной цилиндр, а тот прижимает колодку к диску.

Другая конструкция — небольшой барабан внутри ступицы тормозного диска. Тогда принцип работы такой же, что и с обычным барабаном. 

Всё это справедливо и для электрического механизма стояночного тормоза. Строго говоря, электронный вариант правильнее назвать электромеханическим. Потому что за прижим колодок всё равно отвечает механика, хотя и с электроприводом. 

У части машин электромоторы с редукторами размещают прямо на задних суппортах. По команде с кнопки мотор включается, вращает вал редуктора, а тот через винтовой привод прижимает колодки к диску.

У других автомобилей конструкция ещё проще: стояночный тормоз активируется тросами, как и в случае с рычагом или педалью. Но тянет за них не водитель, а тот же электродвигатель через редуктор.

Какие неисправности возникают в ручнике

Поскольку большая часть деталей стояночного тормоза находится под днищем (или в полостях кузова), основные проблемы вызывает попадание на них влаги и грязи. Вот что может случиться.

Растяжение тросов 

Как бы это странно ни звучало для детали из металла, тросы могут вытягиваться. Кроме того, в процессе работы появляются выработка и зазоры в сочленениях системы, и в итоге даже с вытянутым до отказа рычагом ручной тормоз перестаёт удерживать машину. Попутно изнашиваются тормозные колодки, из-за чего может увеличиваться расстояние от накладки до барабана. 

Закисание тросов 

Более фатальный вариант. Когда внутрь троса (под пластиковую оболочку) попадает влага, трос начинает ржаветь. Если ручником долго не пользоваться, коррозия может оказаться настолько сильной, что металлические нити перестанут двигаться в оболочке. Иногда справиться с ситуацией помогает «раскачка» с обильным проливанием троса внутри оболочки смазкой или жидкостью типа WD-40. Но это ненадолго: трос так или иначе приходится менять. 

Обрыв тросов

Обычно причина та же — коррозия. Если она «съела» металл троса, при очередном рывке он может порваться. 

Закисание тормозных механизмов 

Передние дисковые тормоза намного эффективнее задних барабанных. Иногда водитель просто не замечает, что задние механизмы работают плохо (или вообще не работают). Если поршни в них перестали двигаться или колодки застревают в направляющих, ручник надёжно удерживать машину уже не сможет.

Также могут закиснуть и перестать двигаться другие шарниры, задействованные в системе стояночного тормоза. К маловероятным сценариям можно отнести очень сильный, критический износ колодок. Это скажется и на эффективности работы основной тормозной системы. 

Что делать, чтобы ручник работал исправно

Правила, на самом деле, несложные. Прежде всего ручником нужно пользоваться. Зная, как работает ручной тормоз, можно догадаться: закисания как раз и происходят во многом потому, что детали не двигаются.

Логично, что нельзя допускать преждевременного износа тормозных колодок (основных или собственных, если они у ручника свои). К такому износу могут привести езда с затянутым (или не до конца отпущенным) ручником и провокация заносов в поворотах. Ещё один момент связан с зимней эксплуатацией. После мойки автомобиля в его полостях и на деталях может скапливаться влага. Если затянуть ручник и оставить автомобиль на морозе, колодки примерзают к диску или барабанам. Иногда настолько сильно, что при попытке тронуться колесо будет просто скользить по асфальту, а не катиться. 

И конечно, не нужно забывать о профилактике. При каждом ТО стоит проверять работу ручного тормоза автомобиля. К сожалению, механики часто не придают этой процедуре значения, но вы можете сделать это сами. Например, попробовать остановить машину на уклоне, поставить на ручник и оценить, надёжно ли она зафиксирована. На автомобиле с АКПП нужно перевести селектор в «нейтраль» (N), потянуть за рычаг (педаль) и отпустить педаль тормоза. 

Если тросы вытянулись настолько, что машина всё равно катится, решить проблему может регулировка — в конструкции «ручника» предусмотрены винтовые соединения, компенсирующие его износ.